ГлавнаяМужское делоБлагоустройство участкаСоветы строителямЗаборы и изгороди на садовом участке

Итак, строительные работы на участке, можно сказать, в основном завершены. Остались лишь «мело­чи». И одна из них — забор. Однако не стоит относиться к этой работе спустя рукава. Ведь ограда тоже своеобразный архитектурный элемент. И от того, насколько продуманы ее высота, материалы, конструкция и, на­конец, цвет, зависит общее впечатле­ние от всей усадьбы.
Скажем, слишком вычурная ограда может «затмить» собой постройки. А изгородь из первого попавшегося материала и к тому же низкого качест­ва сведет на нет все усилия при­дать участку ухоженный вид. Неразум­но прятать за высоким забором и дом, который (к чести его хозяина) мог бы послужить украшением округи.

Не забывайте и о том, что ограда дол­жна не только определять границы" участка, но и защищать его от вет­ра, снега, пыли, шума, скрывать то, что нежелательно видеть посторон­нему глазу (например, площадку с му­сорным контейнером или компостные ямы).    
    
Но желательно больше двух красок не использовать. Поскольку вокруг преобладает зеленый цвет, то для забо­ра лучше выбрать красные, желтые, го­лубые, коричневые тона, естественно, согласовав их с отделкой дома и хозяй­ственных построек.
Но мы бы советовали вам совсем от­казаться от оград (особенно между уча­стками) и заменить их на живые из­городи. Частые посадки (через 30—40 см друг от друга) боярышни­ка, шиповника и т. п. декоратив­ных кустарников дают густую крону и не требовательны к уходу. Они прекрас­но защищают от шума и пыли. К тому же их можно стричь, придавая изго­роди различную форму.


Что же касается традиционных заборов, то чаще всего их делают из штакетника (деревянных реек толщи­ной 19—35 мм и шириной 40—60 мм). Набивают планки на слеги (брусья 40—50Х 40—60 мм), кото­рые протянуты в два ряда от столба к столбу. Штакетник устранавливают либо вертикально, либо наклонно с промежутками или без них. На рис. 102 показано, какие ограды можно сделать из штакетника или круглых жердей. При работе пользуйтесь натянутым между столбами шнуром, тогда планки выстроятся словно по линеечке.


Поскольку главным несущим элемен­том ограды будут столбы, к изготовле­нию и установке их отнеситесь с особой тщательностью. Если они деревян­ные, то ту часть, которая окажется в земле, надо обжечь, просмолить и обернуть толем. Металлические или асбестоцементные трубы (чтобы внутрь не попадала вода) заливают тощим бе­тоном либо затыкают деревянной проб­кой, консервной или пластмассовой банкой и т. д.


Под столбы копают ямы 30X 30 см и глубиной 50 см (ямы небольшого диаметра и глубиной 70—90 см можно сде­лать рыболовным ледобуром). Установ­ку начинают с угловых столбов, потом между ними натягивают шнур и по не­му ориентируют весь ряд.
Слеги к круглым столбам крепят (рис. 103) металлическими кронштей­нами (из листовой стали толщиной 5—6 мм), хомутами (из полосовой ста­ли толщиной 2—3 мм) или скобами (из арматурного железа диаметром 10— 12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2—3 мм). Ско­бы закрепляют на столбах гайками, а хомуты стягивают болтами. В асбестоцементных трубах под кронштейны ну­жно высверлить или вырезать сквозные щели и после установки кронштейнов залить внутреннюю полость бетоном.


Если у вас нет трудностей с приобре­тением кирпича или фигурных бетон­ных блоков, то ограду можно сделать из этих материалов. Столбы выклады­вают в полтора кирпича (то есть 38Х X 38 см), заглубив их на 50—70 см. Сам забор (рис. 104) лучше возводить не глухим, а дырчатым. Почти такой же рисунок получается и при использова­нии коробчатых бетонных блоков 105). Кстати, если они вам больше при­шлись по вкусу, то не составит труда их сделать самим.

Форму собирают из струганых до­сок толщиной 24 мм. Она представля­ет собой щит соответствующих разме­ров, на который устанавливается рама. Один угол ее соединяют шипа­ми, гвоздями или шурупами, а другой (тот, что напротив) — шарнирной пет­лей. Для закрепления двух оставших­ся углов в каждую доску ввинчивают по паре шурупов с ушками. Затем устанав­ливают один кубический и четыре угло­вых вкладыша (для этого в щите дела­ют отверстия под шипы). Собрав фор­му, ее заполняют бетонной смесью из цемента М250 и мелкого песчано-гра-вийного заполнителя. Когда блок напо­ловину затвердеет, форму открывают, вынув из ушек гвоздь или деревянный колышек, вытаскивают вкладыши и приступают к формовке следующего блока. Кладку ограды ведут на цемент­ном растворе.

 

Для прочности блоки прикрепляют к кирпичным столбикам с помощью вбитых в них скоб, между ко­торыми натягивают проволоку (она должна плотно прилегать к поверхно­сти блоков). Первый ряд устанавлива­ют на кирпичную кладку, возведенную на каменном или бетонном основании. Последний ряд закрьвзают бетонными плитками.
 



По этой теме читайте на сайте :