ГлавнаяДачные хлопотыПолезные советы садоводу и огородникуВысаживаем саженцы. Секреты и хитрости.

Высаживаем саженцы. Секреты и хитрости.Посадка саженцев в саду
Размножение растений Мини-питомник в саду
Высаживаем саженцы. Секреты и хитрости
Уход за саженцами летом и осенью
Почва и мульча для контейнеров с саженцами
Размножение садовых растений Сроки, способы и секреты
Подкормка питомника с саженцами
Сочитаемость и удачное размещение растений

 

Сад — он потому и САД, что его сначала нужно поСАДить.
Вот с этого самого «сначала» и начнем...
С начала, а не с конца.
Собственно, посадка — это совсем не пер­вый этап в создании сада.
Чтобы зарыть корни в землю, большого ума не надо. Достаточно лопаты, легкой руки и хо­рошей погоды (дождик и прохлада — самое то). Но даже самая «легкая рука» и самая луч­шая лопата не заменят работу головы и... по­чвенной живности. О живности ниже.
Сейчас — самое время решить важнейший вопрос. Отложите лопату в сторону, уберите саженцы в прохладное сырое место и поду­майте.
Подумайте, хорошо ли ЭТОМУ растению будет на ЭТОМ месте?
Представьте, каким саженец вырастет через несколько лет.
Посмотрите, хватит ли ему солнца, подходит ли ему почва, не будет ли взрослое растение мешать проходу (проезду), не будет ли оно слишком затенять своих соседей...
И ещё, удобно ли будет подойти к нему? С некоторых растений нужно будет собирать плоды или формировать им крону...
Если подумать и посмотреть совершенно некогда — дальше можете не читать.
Верните книгу на полку. Не тратьте свое драгоценное время.
Скажите, что толку от того, что растение ОТЛИЧНО ПРИЖИВЕТСЯ, если ему предсто­ит расти НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ???

 

ЧТО НУЖНО УЗНАТЬ И СДЕЛАТЬ ДО ПОСАДКИ

Примет ли почва новоселов? Признаки живой почвы
Пригодность почвы для большинства садо­вых растений определить довольно просто. Основные признаки — наличие дождевых чер­вей (или их ходов) и наличие живых корней других растений (любых, хотя бы и сорня­ков).
Если то и другое имеется — растения при­живутся. А если к ним добавить ещё и мульчу (слой рыхлого органического вещества на по­верхности) — будут жить долго и счастливо.
Черви, растения и мульча (или плотный растительный покров) — три основных (точ­нее — «диагностических») признака живой почвы. Есть черви — значит, есть ходы для корней и поры для воздуха. От деятельности червей структура почвы будет улучшаться, что позволит почве лучше конденсировать влагу.
Есть мульча — значит, есть свежая пища для «полезных» почвенных грибов и тех же чер­вей. Под мульчей почва меньше перегревается и слабее промерзает. Грибки, развивающиеся под мульчей, подавляют развитие многих бо­лезней, значит, растения будут здоровыми. Мульча — приют для множества мелких хищ­ников, сдерживающих размножение «вреди­телей».
В живой почве растения находят все необ­ходимое для жизни в нужных пропорциях (воду, воздух с углекислым газом, минераль­ные соли, всевозможные ферменты, витами­ны и антибиотики).
Конечно, есть и другие тонкости...
Нужно знать реакцию почвенного раствора (рН), потому что для кислых, нейтральных и щелочных почв набор «беспроблемных» ра­стений будет, мягко говоря, разным.
Желательно также знать (хотя бы пример­но) механический состав (глина, песок, щебен­ка или масса переходных случаев), глубину почвенного слоя и глубину залегания грунто­вых вод. Эти факторы тоже влияют на выбор подходящих растений.
Заметьте — «факторы среды влияют на вы­бор растений», а не «растения требуют специ­ального ухода». Гораздо проще, исходя из условий места посадки, ВЫБРАТЬ подходящие растения, чем ПЫТАТЬСЯ СОЗДАТЬ подходя­щие условия для выбранных растений.
Какую почву не нужно поливать?
Правильно, живую (пористую, населенную множеством организмов) и покрытую муль­чей (или густым ковром растений). Здоровая почва САМА снабжает растения влагой. Даже при отсутствии дождей. Атмосферный воздух, проходя по порам здоровой почвы, оставляет в почве влагу. Росу. А плотные «столбики» почвы (особенно глинистой) подтягивают вла­гу снизу по мельчайшим капиллярам.
Таким образом, СЕКРЕТ ОТЛИЧНОЙ ПРИ­ЖИВАЕМОСТИ — ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРО­ВЬЕ ПОЧВЫ ЗАРАНЕЕ (если она не совсем здорова), и только потом — делать посадки. И поливать молодые растения только один раз — после посадки. Или вообще не поливать, если почва влажная...
Первый (и основной) шаг к оздоровлению почвы — покрыть её мульчей. Мульча — это слой рыхлого (воздухо- и водопроницаемого) органического материала.

Когда, как и чем мульчировать?
Когда — чем раньше, тем лучше.
Идеально — за полгода-год до посадки. За это время под мульчей поселятся (и размно­жатся) организмы, СОЗДАЮЩИЕ ПОЧВУ. И структура почвы существенно улучшится.
Впрочем, при необходимости (или — для га­рантии) можно помочь этим самым организ­мам прижиться. Можно занести их искусст­венно. Об этом — ниже.
Как — а пообильнее. Кашу маслом не испор­тишь. Слой 3—5 см — это уже что-то, почва начнет оживать. Но надеяться на подавление сорняков и на быстрое улучшение структуры не следует. Нанесёте сантиметров 8—10 (для рыхлых материалов — после усадки) — через год можете забыть про полив и про однолет­ние сорняки. Сможете обеспечить 15—25 — питания почвенной живности и растениям хватит надолго на даже самой бедной почве. А потом мощные растения сами будут обеспе­чивать почву питанием. Корни оставшихся многолетних сорняков через год можно будет извлечь легким движением руки...
Чем — а тем, что сможете найти.
Поблизости лесопилка — везите опилки, кору и стружку. Рядом ферма, собачий приют или ипподром — везите перегной и навоз (све­жий лучше прикрыть другими материалами). Через два квартала офисное здание — забирай­те макулатуру (особенно хороша бумага после уничтожителя документов). Рядом парк — до­говоритесь об утилизации скошенной травы и опавших листьев (заранее, пока их не со­жгли или не вывезли на свалку). Виднеется на горизонте зерноочистительный комплекс — забирайте отходы (учтите — могут содержать множество семян сорняков). Невдалеке пара магазинов — договоритесь о картонных короб­ках. Вокруг одни соседские огороды — заби­райте обрезки, ботву, листву и прочее (даже с «вредителями» и «болезнями»). И так да­лее...
Кроме перечисленного годятся — ореховая скорлупа, любая шелуха, испорченные фрук­ты и овощи, торф, хвойная лапка, некоторые отходы текстильной и швейной промышлен­ности, негодные силос и сено, отходы пивова­рения и виноделия, отработанные субстраты после выращивания грибов, старые джутовые мешки, а так же... бурьян с ближайшего пус­тыря, банные веники и новогодние елки.
Короче, оглядитесь вокруг.
За небольшие деньги (затраты — только на доставку, погрузка и «товар» — бесплатно) и при минимуме усилий можно быстро ожи­вить почву своего сада.
Аналогичные мульче функции выполняет ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ, сплошь закрывающий почву.
Следующий шаг после мульчирования — по­заботиться о создании такого живого покры­вала. Это может быть газонная дернина, поч-вопокровные растения, плотные посадки многолетников или низких кустарников.
Как активировать мульчу?
Смысл мульчи не только в том, чтобы при­тенять почву и защищать её от пересыхания и промерзания.
Мульча — кров и пища для множества по­чвенных обитателей. И чтобы мульча «зарабо­тала» в полную силу, можно ускорить появле­ние живности. Не обязательно ждать, пока почвообразующие организмы поселятся сами.
Речь идет о дождевых червях, многоножках, мокрицах, различных насекомых, почвенных грибах и бактериях.
Вовсе не обязательно добывать их по отдель­ности, держать в банках, кормить и опреде­лять видовую принадлежность. Для этого придется снарядить целую экспедицию для сбора и отлова живности. Есть гораздо более про­стой путь.
Лучший способ расселения всей этой «гадо­сти» (совершенно необходимой для успешно­го роста и защиты ваших любимых расте­ний!!!) — найти их «дом» и перенести этот дом вместе с обитателями.
Дом у этих помощников — УЖЕ РАЗЛА­ГАЮЩАЯСЯ ОРГАНИКА.
Куча прошлогодней листвы или ботвы, по­луистлевшие ветки, гнилые пни или доски, прелая солома, компост, навоз (свежий или лежалый), лесная подстилка, дернина с влаж­ного луга и так далее.
Нужно просто взять немного «субстрата» (вместе с обитателями) и, НЕ ИЗМЕЛЬЧАЯ, поместить НА почву ПОД мульчу.
Чем разнообразнее «закваска» — тем луч­ше. Тем больше организмов будет занесено под свежую мульчу. Тем больше шансов, что они быстро образуют устойчивое сообщество, при­способленное к новым условиям.
Еще одна деталь — желательно, чтобы в «зак­васке» присутствовали те же материалы, которые используются для мульчирования. Те же, но уже находящиеся в «полураспаде». Тогда вы гарантированно занесете под мульчу полный комплекс нужных для её разложения организмов.
Мульчируете свежей стружкой или корой — добавьте гниющей древесины. Закрываете при­ствольные круги «отходами» после обрезки сада — положите в нижний слой полуистлев­ших веток.
Мульчируете соломой — добавьте прелой травы. Покрываете почву хвойной лапкой — немного сдобрите её лесной подстилкой. И так далее.
Когда мульча мешает? Глава для продвинутых «органистов»
Насчет «мешает» — это я немного преуве­личил.
Точнее будет так — каковы особенности при­менения некоторых мульчирующих материа­лов?
ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Толстый слой РЫХЛОЙ органики служит теплоизолятором. То есть сокращает теплооб­мен между почвой и приземным слоем возду­ха (утепляя почву зимой и охлаждая летом) и УСИЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ЗАМОРОЗКОВ на поверхности мульчи. Вывод: мульчировать УЖЕ РАСТУЩИЕ (особенно — теплолюби­вые и неустойчивые к заморозкам) растения лучше летом или осенью, заодно «утепляя» корни.
К весне обычно мульча напитывается вла­гой, немного разлагается и уже не так сильно мешает весеннему прогреву почвы.
Хотя 30 см опилок на винограднике или под рано цветущей грушей — не самое лучшее ре­шение. Даже осенью...
ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Грубые и объемные материалы (неизмель-ченные ветки, куски древесины) лучше по­мещать в самый низ мульчирующего слоя, присыпая их сверху чем-то более мелким и мягким. В условиях стабильной влажности грубые материалы будут разлагаться быстры­ми темпами, заодно служа приютом для по­чвенной живности.
Само собой, мульчировать будущий цветник или огородную грядку ветками и пнями явно не следует — грубоват материальчик. Вот под древесные саженцы и под крупные кустарни­ки грубая, «долгоиграющая» древесная муль­ча — самое то!
    
ТРЕТЬЯ ОСОБЕННОСТЬ
Слишком сочные или «малоприятные» ма­териалы с высоким содержанием доступного азота (овощные и фруктовые отходы, свеже-скошенная трава, навоз) лучше всего помещать между слоями грубоволокнистых и рыхлых субстратов. Для этого годятся опилки, струж­ка, солома, шелуха, измельченная бумага, тру­ха после веткоизмельчителя.
При таком сочетании органических матери­алов уменьшаются потери азота (необходимого для растений) и ликвидируются неприятные запахи (говорящие о «не совсем правильных» процессах гниения — потому они и неприят­ные).

ЧЕТВЕРТАЯ ОСОБЕННОСТЬ
При использовании МЕЛКО ИЗМЕЛЬЧЕН­НЫХ материалов с высоким содержанием цел­люлозы (упомянутые выше опилки, стружка, солома, шелуха и др.) на почвах с низким со­держанием органического вещества может проявиться ВРЕМЕННОЕ азотное голодание растений.
Если культурных растений или сидератов нет — не беда, на следующий сезон микробы вернут азот в почву. Но если мульчируете та­кими материалами молодые посадки — добавьте чего-то сочного и «пахучего» в качестве источника азота (см. «третью особенность»).
Ямы, ямки и ямищи... Рыть или не рыть?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно по­нять, зачем вообще эти посадочные ямы роют (а потом зарывают — со стороны выглядит не­много загадочно). Эта тяжелая (точнее — ка­торжная) ручная работа призвана разрыхлить слишком плотную почву (бывшее поле с плуж­ной подошвой или «пятно застройки»). Вроде бы все просто.
Отсюда следуют два важных вывода.
Первый вывод — в случае, когда на участ­ке не разворачивались самосвалы или не хо­дили туда-сюда тракторы с плугами и борона­ми, дополнительного рыхления почвенного слоя обычно не требуется.
Кстати, кроме уже упомянутых случаев быв­шего поля и недавней стройки, рыхление по­чвы и ПОДпочвы необходимо на солонцах (с внесением гипса для мелиорации) и на за­болоченных участках, подстилаемых водоне­проницаемыми глинами.

Второй вывод — если самосвалы и плуги «проутюжили» почву (а главное — подпочву), РАЗуплотнять её нужно на ВСЕЙ площади сада. Ведь корни растут не только в пределах посадочной ямы!
Или Вы не согласны?
Даже если не согласны — корни все равно хотят расти вглубь и в стороны!
Представьте себе, сколько времени и сил (или денег — при найме «рабсилы») уйдет на ручное рыхление подпочвы ВСЕГО участка. Представили?
А отсюда третий вывод — участки с пере­уплотненной подпочвой нужно рыхлить ДРУ­ГИМИ СПОСОБАМИ.
Такие «другие» способы есть. Почву (подпоч­ву) можно разрыхлить с помощью техники (трактор с двухъярусным плугом, экскаватор) или же — с помощью растений и почвенной живности.
Механизированный способ намного быстрее (дни) и намного дороже (тысячи на сотку). При использовании техники очень важно вернуть на место верхний плодородный слой (исклю­чая редкие случаи, когда нужно все переме­шать — например, торфяник с прослоями гли­ны и песка, или — солонец, подстилаемый гипсом).
    
Глубокое рыхление — самое время внести в почву органическое вещество. Есть перегной, торф, компост — замечательно. Почва будет «готова» для посадки растений практически сразу (после оседания). Если в наличии толь­ко «сырая» (а не полуперепревшая) органи­ка — очень желательно дать ей хоть немного разложиться. Иначе возможны перебои с пи­танием посаженных растений (дисбаланс ми­неральных солей и азота) или с водоснабже­нием (свежая органика иногда плохо «тянет» влагу).
Очень важный момент — не нужно стремить­ся к полной однородности. Чем больше комья и крупнее пласты — тем дольше продержатся полости между ними. Собственно ради них-то и проводиться эта «операция».
Другой способ глубокого рыхления (с помо­щью растений и почвенной живности) намно­го дешевле, но требует довольно много време­ни (года два до первых ощутимых эффектов). Корни многих растений способны проникать глубоко в плотную подпочву, формируя кана­лы и полости после своей гибели.
Примеры самых известных растений-сиде-ратов: рожь, рапс, гречиха, люцерна, донник, люпин. Подробности подбора и посева сидератов подробно описаны в книгах и на сайтах по органическому земледелию. Да и тема эта об­ширная, никак не для короткой главы.
Оставляем её для самостоятельного изуче­ния. И познания прелестей сидератов на прак­тике. Чтобы ускорить мелиорацию с помощью растений, нужно призвать на помощь... жи­вотных! Кто там у нас роет глубокие норы и рыхлит почву?
Всеми любимые дождевые черви и прочая «мелочь», к сожалению, не способны жить в переуплотненной почве.... Остаются крупные землерои — кроты, мыши, суслики и прочие «вредители»!
Как мы к ним обычно относимся? Они нам почву восстанавливают, а мы их... !
Впору просить прощения.
Проще всего (в большинстве случаев) привлечь на участок мышей (и других мелких зем-лероев). Для этого достаточно устроить им кров и обеспечить кухню. Чем кормить мышей, и какой дом им нужен? В любой книге по са­доводству (и в интернете) подробно описаны способы БОРЬБЫ с грызунами в саду.
Достаточно прочитать и сделать наоборот!
    
С кротами и землеройками — та же ситуа­ция. Только пищей им служат дождевые чер­ви и насекомые, которые живут в верхних слоях почвы, богатых органикой. Поможете размножению червей — придут и те, кто бу­дет УГЛУБЛЯТЬ почвенный слой.
Таким образом, начальное внесение органи^ ки резко ускоряет восстановление почвы.
Возникает вопрос — а не сожрут ли мыши и кроты, расплодившиеся за несколько лет, будущий урожай и молодые саженцы? Будете подкармливать и любить «землероев» — не со­жрут! Да и хищников с болезнями никто не отменял. Естественные способы регулирования численности чрезмерно разросшейся популя­ции работают лучше отравленных приманок.
Естественно, можно разумно сочетать ис­пользование техники (там, где нужен быстрый эффект) и использование природных «экска­ваторов». Например — локально готовить тех­никой пятна и полосы (не ямы!) глубоко взрых­ленной и обогащенной полуперепревшей органикой почвы и делать на них «первооче­редные» посадки, а основную площадь сада приводить в порядок с помощью растений и животных.
Единственная ситуация, когда ручная коп­ка посадочных ям (широких!) имеет смысл — полная невозможность въезда техники на учас­ток с переуплотненной почвой. В этом случае ямы нужно заправлять органикой и копать их заранее (минимум за 2 месяца до посадки)! Не надо стремиться разбить в пух и прах все «комья». К тому же, это экономит время и силы.
После механизированного или ручного рых­ления почва увеличивает объём.
Образуются холмы и кучи. В них и сажай­те. Прямо на эти возвышенности, а то сажен­цы потом окажутся в подтапливаемых «ямах». И мульчируйте пообильнее.
ИТАК — если почва в порядке, ямы вообще не нужны. Если почва требует лечения, то сна­чала — лечить, а потом сажать. Лучше потра­тить два-три года на оживление почвы и (по­том) получать от своего участка все мыслимые блага и удовольствия, чем воткнуть саженцы в «грунт» и наивно (десятилетиями) ожидать от них пользы и красоты.
Удобрения. Когда они нужны, и как не «обжечь» корни?
Речь пойдет о минеральных удобрениях, которые часто рекомендуют вносить в прикор­невую зону (в посадочную яму).
    
Нужно четко понимать, что любые мине­ральные соли ВСЕГДА повышают концентра­цию почвенного раствора. То есть растения в «удобренной» почве могут поглощать почвен­ную влагу только тогда, когда её действитель­но много.
Если «переборщить» с минеральными удоб­рениями, вполне реальна ситуация, когда вода в почве есть, а растения ЗАВЯДАЮТ!
Важно знать, что кроме указанных на упа­ковке процентов «полезных» солей (NPK и микроэлементы), минеральные удобрения со­держат так называемый «балласт». Проще го­воря — растворимые примеси других солей. Не всегда полезных.
Повышенная концентрация солей (больше, чем бывает в активной, живой почве) ВСЕГДА угнетает развитие почвенных организмов, осо­бенно — микоризу, которая обеспечивает рас­тения влагой в засуху, буквально «высасывая» воду из почвы.
Вот поэтому все рекомендации по минераль­ным удобрениям содержат в себе рекоменда­ции по ПОЛИВУ.
Поливная вода снижает концентрацию солей (растворяет минеральные удобрения) и одновре­менно — ВЫВОДИТ их за пределы досягаемо­сти корней, в подпочву...
Для сколь-нибудь успешного применения минеральных удобрений нужно (как минимум) иметь обширные и точные знания о содержа­нии связанных элементов питания в почве, о емкости катионного обмена, о составе почвен­ных коллоидов, о влагоемкости почвенных горизонтов, о кислотности и концентрации солей в почвенном растворе, о концентрации конкретных элементов питания в клеточном соке растений.
Если Вы не располагаете ВСЕЙ этой инфор­мацией (и не умеете ей грамотно пользовать­ся), то лучше всего использовать минеральные удобрения очень деликатно. То есть:
1. При явной нехватке питания, то есть при слабом развитии растений, учитывая симпто­мы голодания.
2. В виде жидких подкормок очень слабой концентрации.
3. Используя преимущественно комплексные (сбалансированные) удобрения.
4. Сочетать минеральные подкормки с обиль­ным внесением органики, особенно в виде мульчи.
5. Полностью отказаться от минеральных подкормок, когда органики в почве станет больше, активизируется живность, а растения начнут активно развиваться.
При несоблюдении этих условий можете за­быть про обилие дождевых червей, про мико­ризу, про восстановление почвы.
Зато вы обязательно вспомните о необходи­мости регулярного полива, подкормок и по­стоянной борьбы с вредителями и болезнями!

Использованы материалы книги Сидоренко, С. А. Умные саженцы. Что, куда и как сажать. Секреты легкой руки



По этой теме читайте на сайте :