ГлавнаяДачные хлопотыБелокочанная капустаВыращивание семян белокочанной капусты

 
ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН
Прежде, чем начать выращивать семена, надо ознакомиться с некоторыми биологическими особенностями капусты, имеющими прямое отношение к семеноводству.
Капуста относится к группе двулетних овощных культур, это значит, что цикл развития от посева семян до образования новых семян (онтогенез) у нее проходит за два года.

В первый год образуются вегетативные органы: стебель с листьями, собранными в виде розетки; в пазухе листа заклады­вается почечка. Эти почечки за весь вегетационный период растут настолько медленно, что присутствие их в кочане не ощу­щается. Наиболее активной является верхушечная почка, благо­даря росту которой кочан увеличивается и становится более плотным.


Чтобы растение зацвело и дало семена, необходимо длительное воздействие на него пониженных температур (6 — 8°). Тогда в почечках происходят важнейшие качественные изменения в обме­не веществ, вследствие чего в них начинают закладываться и развиваться не листочки, а зачатки цветков. Это длительный про­цесс, и его продолжительность зависит от особенностей сорта, условий хранения, возраста растения. У ранних сортов он прохо­дит за три-четыре месяца, у поздних плотнокочанных — несколь­ко дольше.
    
В связи с этой особенностью выращивание семян капусты длится два года: в первый год выращивают маточники (растения с кочаном и кочерыгой). Их хранят всю зиму при положительной низкой температуре, а на следующий год высаживают и выращи­вают семенники, с которых получают семена.

Другая биологическая особенность — капуста перекрестно­опыляющееся растение. Строение цветка капусты не препятствует попаданию своей пыльцы с тычинок на пестик, однако опыления своей пыльцой не происходит. Причина этому — физиологическая несовместимость, которая проявляется в раскрытом цветке. Попа­дая на пестик, своя пыльца прорастает, но не может проникнуть в рыльце и оплодотворить ядро семяпочки. Поэтому пыльцевые трубки скручиваются и отмирают. Пыльца же другого растения прорастает нормально. Для того чтобы получить полноценные семена, не следует ограничиваться одним растением. Надо выса­живать несколько растений. Чем больше на участке здоровых растений, тем лучше условия для переопыления и лучше будут семена.

Сорта капусты легко скрещиваются между собой и с другими видами капусты: савойской, брюссельской, листовой, цветной, краснокочанной, кольраби. Пыльцу капусты переносят насекомые: пчелы, шмели, мухи и др. Она тяжелая, склеивается комочками, пчелы набирают ее в обножки для питания своих личинок. Пере­летая с растения на растение, насекомые переносят пыльцу на лапках и так их переопыляют.

Чтобы сохранить сорт в чистоте, нужна пространственная изоляция между сортами и видами капусты. Для семеноводческих хозяйств установлены строгие правила: семенные участки с раз­личными сортами капусты располагают на расстоянии друг от друга не менее 2 км. Как правило, этого расстояния достаточно, чтобы не произошло переопыления сортов, так как пчелы и шмели так далеко за взятком не летают.

Следовательно, на приусадебном участке практически можно выращивать семена только одного сорта капусты. С другими кре­стоцветными овощными культурами (китайская и пекинская ка­пуста, брюква, редис, репа, редька и др.) капуста не скрещива­ется, и их можно выращивать на общем участке.
Приемы выращивания капусты на семена в первый год не от­личаются от выращивания ее на продовольственные цели. Глав­ное, вырастить здоровые, урожайные растения с ясно выраженны­ми сортовыми признаками. На маточники отбирают лучшие из них. Их выкапывают с корнем, проверяют, чтобы на корнях не бы­ло килы, кочерыга в нижней части не была поражена личинками капустной мухи, отряхивают с корней землю и перевозят к месту хранения.

Перед укладкой обрезают ножом листья розетки, оставляя два-три околокочанных, более не следует, так как быстрее начи­нают загнивать листья кочана.
    
Можно вырастить семена также и из кочерыги, оставшейся после срезки кочана (практика показывает, что при этом сни­жается урожай семян, осложнено хранение маточников). Надо место среза у кочерыги посыпать толченым древесным углем, что­бы предохранить от загнивания. У ранних сортов, если удалить ле­том (до 1 августа) кочан, к осени отрастают вторичные кочанчики. Их также можно использовать как маточники. Осенью такие расте­ния выкапывают, обрезают листья розетки, мелкие почечки, не завившие кочанчик, оставляя три-четыре плотных кочанчика.

Хранят маточники в домашних условиях: в погребе, подвале, подполе. Главное, создать необходимые условия: температуру в пределах 0 — 1° тепла, относительную влажность 90 — 95%. Плотнокочанный сорт можно уложить буртиком, корнями внутрь. Сла­болежкий сорт лучше уложить на полки или подвесить за коче­рыгу к потолку погреба так, чтобы кочаны не мешали друг дру­гу. Многие семеноводы предпочитают обернуть каждый кочан га­зетой. Это позволяет уберечь кочаны от подсыхания, особенно при хранении их под полом. Маточники-кочерыги и маточники со вто­ричными кочанчиками лучше сохраняются прикопанными в песок.

Хранение маточников длится с октября до конца апреля (шесть-шесть с половиной месяцев). Уход за ними в этот период состоит главным образом в поддержании режима. Отрицательная температура для них не менее опасна, чем повышенная (вы­ше 2°). При подмерзании маточники в дальнейшем заболевают бактериозом и не дают нормальных семян. Хранение при повы­шенной температуре приводит к преждевременному растрескива­нию и израстанию.

Через две-три недели после укладки маточника на хранение следует проверить их и обобрать остатки черешков, листьев розет­ки. Как бы близко к кочерыге не срезали лист, все равно на ко­черыге остается часть черешка, которая прочно прикреплена к ней. По мере хранения кочерыга отчленяет этот остаток, образуя разделительный слой. Потеряв связь с материнским растением, черешки становятся питательным субстратом для грибков и бакте­рий и начинают загнивать. Их надо удалить, чтобы предупредить попадание инфекции на кочерыгу. Надо следить, чтобы кочерыга была сухая, здоровая, не подвядала и не загнивала. Для этого кочаны периодически зачищают от подгнивших листьев.

Весной готовят семенники к посадке. У сортов, которые хра­нились с кочаном, вырезают кочерыгу, подчищают ее от гнили. То же и с семенниками, хранившимися без кочана.
До высадки в поле желательно подрастить вырезанные коче­рыги. Для этого выбирают защищенный от холода участок и при­капывают кочерыги наклонными рядами. Сверху их укрывают со­ломой и, если необходимо, поливают. На день укрытие снимают.

Высаживают семенники в Нечерноземной зоне в конце апре­ля — первых числах мая, как только позволяют погодные условия начать полевые работы.
Участок под семенники должен быть плодородным, рано осво­бождаться от снега, хорошо освещенным, почва — хорошо зап­равлена удобрениями и в первую очередь органическими. Лучше, если это сделано осенью. Перед высадкой надо перекопать уча­сток, но, если он был перекопан осенью и почва хорошо разрабо­тана, высадку можно делать и без перекопки, главное, как можно раньше высадить семенники. Это надо для того, чтобы растения успели укорениться и корни смогли обеспечить питанием отра­стающий стебель до наступления жаркой погоды. Корни у ка­пусты начинают отрастать при 2 — 4° тепла.

Высаживают семенники рядами, расстояния между которыми 60 — 80 см, в ряду — 50 — 60 см в зависимости от мощности се­менного куста. Ранние сорта формируют небольшой куст, а позд­ние, и тем более хранившиеся с кочаном, имеют большие кусты, для которых нужны большие расстояния.

При посадке следует внести в каждую лунку по горсти пере­гноя или компоста. Они создают вокруг высаженных растений пи­тательный очаг, стимулирующий отрастание корешков. Заделы­вают растения под самые листья внутренней кочерыги. Если се­менники подращивали и верхушка позеленела при посадке, их необходимо полить и присыпать землей, хорошо обжав корни. Если подращивания не делали, то обязательно надо укрыть вер­хушку соломистыми материалами или рыхлым слоем земли для предохранения верхушки от подмерзания, подсыхания и солнеч­ных ожогов. Через неделю-полторы, когда верхушка позеленеет, укрытие снимают. Уход за семенниками начинают, как только они укоренятся и начнут отрастать. Для того, чтобы восстановить корневую систему и листовой аппарат, растения особенно нужда­ются в азотных удобрениях.

Так как в почве в весенний период понижена активность поч­венной микрофлоры, переводящей азот из органических соедине­ний в доступную для растений форму, необходимо азот дать в чистом виде. Для этого вносят аммиачную селитру или мочевину в растворе или в сухом виде, смотря по погоде. На одно растение достаточно 15 — 20 г. Можно использовать для подкормки и ого­родную смесь в такой же дозе.

Обязательно надо хорошо разрыхлить землю вокруг растения, дать доступ воздуха к корням. Против огородных (крестоцвет­ных) блошек надо опылить семенники смесью гексахлорана и золы (1:1), обильно попылить землю вокруг растения от капуст­ной мухи. Обработку следует провести несколько раз, до начала цветения семенника. Это предупредит появление других вредите­лей (рапсового цветоеда, тли).

Период отрастания семенников длится 40 — 45 дней от высадки. За это время участок должен поддерживаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Перед цветением, когда семенные кусты достаточно отрастут, устанавливают колья и подвязывают к ним кусты. Так как на приусадебном участке растений высаживают немного, можно ставить кол к каждому кусту. Высота кола 1 — 1,2 м.

Цветение начинается в конце мая — начале июня. Продолжи­тельность его зависит от сортовых особенностей и погоды. Во влажную с умеренной температурой погоду оно длится до 30 дней, в жаркую, сухую 18 — 20 дней.
Если на цветущем растении появляются жучки цветоеда, их следует стряхивать в ведро с водой, в которую добавлен керо­син. Эта мера предохранит растения. Обрабатывать какими-либо ядохимикатами нельзя, так как можно нанести непоправимый вред полезным насекомым.

После окончания цветения поправляют подвязку, вторично подкармливают огородной смесью. Иногда под влиянием погод­ных условий после цветения пробуждаются новые почки и начи­нается вторичное цветение. Оно задерживает созревание семян, затрудняет обмолот, поэтому поросль лучше удалять.
Готовность к уборке определяют по состоянию растения, обыч­но стручки начинают изменять свой цвет от интенсивно-зеленого до желтоватого. Это происходит через 40 — 50 дней после оконча­ния цветения семенника. Ждать, когда стручки подсохнут, а се­мена потемнеют, не следует, так как можно потерять самые цен­ные семена. Поэтому уборку начинают раньше биологической спе­лости семян. Кусты срезают целиком, захватывая немного коче­рыгу, и подвешивают их для дозаривания на открытом месте, можно под навесом. Дозаривание протекает 10 — 12 дней.

Обмолачивают куст палкой на растеленной мешковине или брезенте. Семена отвеивают от створок стручков и рассыпают тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении для просу­шивания. Семя, достаточно просушенное, при надавливании тре­скается с характерным звуком.

После сушки следует семена откатать на фанерной дощечке, обшитой марлей. Все щуплые семена, примесь мусора остаются на дощечке, а хорошие семена скатываются.
Семенные растения капусты обладают большим коэффициен­том размножения. С одного куста можно получить 40 — 150 г семян, а при соблюдении всех правил выращивания и больше.
Хранят семена капусты в бумажных пакетах или бязевых ме­шочках при обычных комнатных условиях. Они сохраняют всхо­жесть до пяти лет. На пакете или на мешочке необходимо запи­сать название сорта, год урожая.


По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.