ГлавнаяМужское делоБлагоустройство участкаСоветы строителямВыбор фундамента в зависимости от типа строения

В отличие от ленточных фундамен­тов, которые ставят под тяжелые сте­ны, столбчатые фундаменты рекомен­дуется возводить для относительно легких рубленых, брусчатых, панель­ных, щитовых или каркасных домов. Иногда их выкладывают и под стены из легкого бетона, кирпича толщиной не более 25 — 38 см. На этом фундаменте можно значительно сэкономить ма­териалы.

Под столбы копают ямы или бурят шурфы соответствующей глубины, се­чения и с шагом 120—200 см. Шаг зависит от веса стен, но каким бы он ни был, столбы обязательно должны по­пасть под углы наружных стен, а также в те места, где примыкают внутренние стены к наружным и под пересечения­ми внутренних стен. Если на балки или лаги пола будет опираться перегородка, то под ними тоже ставят столбы фунда­мента. Ямы-шурфы копают точно в соответствии с разметкой, под осями стен. Отклонения допустимы мини­мальные, а хорошо бы, чтобы их не бы­ло совсем.

Материалы вам потребуются те же, что и для ленточных фундаментов. Поэ­тому все, что мы говорили о глубине заложения и технологии кладки, оста­ется справедливым и для столбчатых фундаментов. Однако поскольку пло­щадь сечения столба меньше, к работе следует отнестись с большей ответст­венностью. Особенно когда приступите к возведению наземной части бетонных и бутобетонных столбов. Пока бетон не наберет необходимой прочности — это примерно недели через две,— опалубку      не снимайте.

Все 14 дней столбы укры­вайте от солнца толем, а в очень сухую погоду смачивайте их водой.
Сечение столбов зависит от матери­ала, высоты надземной части, выбран­ного шага, а также от веса стен дома. Скажем, столбы бутовой кладки делают не менее 60x60 см, бутобетонной — 40x40 см, бетонной — 20x20 см, кир­пичной — 38x38 см.
У столбчатых фундаментов есть одна особенность — это необходи­мость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами.

фундамент с теп­лым подпольем и кирпичным цоколем

На рис. 16 показан фундамент с теп­лым подпольем и кирпичным цоколем,
который опирается на монолитную же­лезобетонную перемычку. Ее делают в деревянной, в виде желоба, опалубке, протянутой от столба к столбу, в кото­рую укладывают арматуру из стальных прутков диаметром 8 — 12 мм. В мес­тах стыка они должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см. Однако связывать их между собой не следует, достаточно загнуть концы прутков крючком.

Очень важную роль в таком фунда­менте играет воздушная прослойка вы­сотой 8 — 10 см между перемычкой и грунтом основания. В ее «обязанности» входит препятствовать выпучиванию при замерзании грунта зимой. А чтобы земля не засыпала эту воздушную по­лость, к перемычке с обеих сторон надо плотно уложить асбестоцемент-ные листы. Именно в незнании этой особенности кроется самая распростра­ненная ошибка, которую допускают на­чинающие строители при возведении столбчатых фундаментов. Завершают фундамент двумя рядами гидроизоля­ции — по перемычке и по верху цоколя. Они необходимы для защиты стен до­ма от влаги.

Фундамент с забиркой

В том случае, когда в доме предпо­лагается теплый пол, делать цоколь совсем не обязательно. Вместо него можно устроить забирку (рис. 17). Тог­да фундаментный столб выводят выше планировочной отметки земли на 45 — 60 см. По верху его ставят монолит­ную перемычку и с наружной стороны крепят плоский или волнистый («вол­ны» располагают вертикально) асбес-тоцементный лист. Это и есть забирка. Подобный вариант весьма экономичен и особенно хорош для садовых доми­ков, поскольку не требует кирпича. Для красоты, а также для повышения водостойкости асбестоцементные лис­ты отделывают масляной краской для наружных работ, предварительно про­мазав их горячей олифой.
    
Под легкие панельные, щитовые и каркасные дома можно ставить столб­чатые фундаменты из асбестоцементных труб диаметром 15—20 см. На них меньше расходуется бетона, они легки и даже изящны. Кроме того, хорошо противостоят пучению грун­та, что тоже немаловажно.

фундамент из асбестоцементных труб

Именно такой фундамент показан на рис. 18. Конструкция его довольно проста. На дне ямы уложена железобетонная по­душка. Она одновременно Служит опо­рой и анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном и арматурой. Длина трубы зависит от глубины заложения фундамента и равна 120 — 150 см. Арматура должна быть сварена или связана проволокой с арматурой анкера. Поэтому железный каркас вяжут заранее на земле и толь­ко перед бетонированием опускают в яму-шурф. Если грунты непучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устраивается здесь точно так же, как предыдущая.

Можете воспользоваться и таким способом. Возьмите лист кровельного железа и сделайте из него трубу-опа­лубку диаметром 200 мм с двумя про­волочными ручками. Пробурив сква­жину диаметром 300 мм, вставьте в нее трубу и арматуру. Пространство между опалубкой и стенками скважины за­полните песком — он будет выполнять роль «смазки» при вспучивании. Залей­те в опалубку 2—3 ведра бетона. По­том, покачивая трубу, приподними­те ее на 300—400 мм. Эту операцию повторяйте до полного заполнения, то есть до необходимой высоты столба фундамента. Таким образом, ваша опалубка должна скользить по скважи­не, оставляя за собой столб фунда­мента.

 

Бутусов X. А., Новоселов Ю. А., Гапон С. П. Элементы благоустройства
сельских населенных мест.— М., Россельхозиздат, 1981.
Иванчиков С. С. Учись делать сам.— М., «Московский рабочий», 1962.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства.— М., «Советская энциклопедия»,
1985.
Кузнецов А. И. Сельская усадьба.— М., Росагропромиздат, 1988. Пшеровский Я. Н. Справочник по домоводству: пер. с польск.— Варшава, Научно-техническое изд-во, 1970.
Сагоманян Н. М., Мят лева А. Л., Шилова И. Н. Благоустройство сельского жили­ща.— М., Россельхозиздат, 1973.
Сюч Й. Азбука домашнего мастера: пер. с венгерск.— М., Стройиздат, 1985. Шепелев А. М. Как построить сельский дом.— 4-е изд., перераб. и доп.— М., Россельхозиздат, 1984.



По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.