ГлавнаяМужское делоБлагоустройство участкаСоветы строителямВыбор фундамента в зависимости от типа грунта

Один из главных вопросов, который приходится решать застройщикам,— на какую глубину закладывать фунда­мент? При этом некоторые, перестра­ховываясь, роют глубокую траншею, с запасом, что в конечном счете при­водит к неоправданному перерасходу материалов, средств и сил. Другие, наоборот, делают траншею недоста­точной глубины, а в результате через год или два в фундаменте и стенах появляются трещины. От чего же за­висит правильное решение? В основ­ном от трех факторов: вида грунта и глубины его промерзания, а также уровня грунтовых вод (влажности грунта).

Глубина промерзания грунта в раз­личных районах страны разная. Ска­жем, 100 см — в Астрахани, Вильнюсе, Киеве, Минске, Ростове-на-Дону, Риге; 120 см — в Великих Луках, Волгограде, Курске, Пскове, Смоленске, Харькове; 140 см — в Воронеже, Калинине, Ле­нинграде, Москве, Новгороде; 150 см — в Вологде, Горьком, Костроме, Пензе, Саратове; 170 см — в Ижевске, Казани, Котласе, Куйбышеве, Кирове, Улья­новске; в Тюменской области она и вовсе достигает 2,6 м. Мы, конечно, привели средние цифры. В каждой конкретной местности эта глубина будет, безусловно, отличаться от них. А потому надо заранее, до начала стро­ительных работ, узнать глубину про­мерзания грунта в районных строитель­ных организациях или определить ее опытным путем; для этого придется сделать 2—2,5-метровый колодец-шурф.

Кроме того, грунты подразделяют еще на две группы — непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный и обломочный (гравий, кам­ни), а также крупно- и среднезерни-стый песок. В них фундаменты закла­дывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно, к минимуму сводятся земляные работы, да и расход матери­алов будет меньше. На скальных же грунтах и вовсе фундаменты не нужны. Кладку цоколя или стен можно начи­нать прямо от земли.

На участках с крупнопесчаными грунтами нужно снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см и сразу выклады­вать цоколь либо стены.

В других непучинистых грунтах тех­нология возведения фундамента следу­ющая. Делают траншею глубиной 50 — 70 см, засыпают ее крупнозернистым песком слоями поливая каждый водой, и заливают бетоном. Такой песчаный мелкозаглубленный фундамент (рис. 12) особенно хорош для садовых домиков со стенами из любых материалов.

Теперь давайте разберемся с пучинистыми грунтами. К ним относятся мелкий песок, супесь (то есть песок с примесью глины), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глу­бины промерзания. Напоминаем: эти характеристики можно узнать в отде­ле районного архитектора либо опре­делить самим, выкопав яму или про­бурив 2—3-метровый шурф.
    
Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко — ниже глубины промерзания на 1,5 — 2 м, то фунда­мент делают таким же, как в непучинистых грунтах (например, песчаный мелкозаглубленный). Однако подошву его закладьвзают на уровне 50 — 70 см от поверхности земли, несмотря на то, что глубина промерзания будет боль­ше (рис. 13).

Чтобы сэкономить бе­тон процентов на 40—50, дно траншеи заполните крупнозернистым песком послойно, поливая каждый слой водой. Бетонную массу укладывают в опалуб­ку. Фундамент выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, верх его  выравнивают цементно-песчаным рас­твором и устанавливают гидроизоля­цию из двух слоев рубероида.

Когда грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м, подошву фундамента надо закладывать на отметке 0,7—1 м (пе­сок, супесь) либо на расчетную глу­бину промерзания (суглинок).

Самый неблагоприятный случай, ес­ли уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или они стоят даже выше. Здесь основание фунда­мента располагают на расчетной глу­бине промерзания или же ниже ее на 20— 30 см (рис. 14). Чтобы грунт, вспучиваясь зимой, меньше цеплялся за стенки и «скользил» по фундамен­ту, не повреждая его, стенки фунда­мента после снятия опалубки надо промазать горячим битумом либо отра­ботанным машинным маслом. Кроме того, тут необходимо устроить два ряда гидроизоляции: первый — на отметке 10 — 15 см, второй — на отметке 45 — 60 см от уровня земли. Такую защиту от грунтовых вод делают в любом слу­чае, когда стены дома сложены из кир­пича-сырца, арболита, опилкобетона, других недостаточно водостойких ма­териалов.

В очень тяжелых грунтах (например, влажная глина) подошва фунда­мента должна быть толще верха на 20— 30 см (рис. 15), а стенки его иметь некоторый наклон — тогда он лучше будет противостоять боковому давлению грунта при пучении. Но имей­те в виду: расход материалов несколько увеличится.

От поверхностных вод и дождя за­щищает фундамент и, кстати, тем са­мым продлевает срок службы его отмостка шириной не менее 1 м. Ее де­лают сразу после завершения кладки из хорошо вымешанной жирной глины, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление. Отмостка должна иметь небольшой наклон от стен. Сверху ее посыпают тонким сло­ем гравия, смешанного с песком, и слегка трамбуют. Цементировать, бето­нировать или асфальтировать ее мы бы вам не советовали, поскольку через 2 — 3 года такая стяжка все равно растрес­кается от пучения грунта.

Бутусов X. А., Новоселов Ю. А., Гапон С. П. Элементы благоустройства
сельских населенных мест.— М., Россельхозиздат, 1981.
Иванчиков С. С. Учись делать сам.— М., «Московский рабочий», 1962.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства.— М., «Советская энциклопедия»,
1985.
Кузнецов А. И. Сельская усадьба.— М., Росагропромиздат, 1988. Пшеровский Я. Н. Справочник по домоводству: пер. с польск.— Варшава, Научно-техническое изд-во, 1970.
Сагоманян Н. М., Мят лева А. Л., Шилова И. Н. Благоустройство сельского жили­ща.— М., Россельхозиздат, 1973.
Сюч Й. Азбука домашнего мастера: пер. с венгерск.— М., Стройиздат, 1985. Шепелев А. М. Как построить сельский дом.— 4-е изд., перераб. и доп.— М., Россельхозиздат, 1984.



По этой теме читайте на сайте :