Посадка саженцев в саду
Размножение растений Мини-питомник в саду
Высаживаем саженцы. Секреты и хитрости
Уход за саженцами летом и осенью
Почва и мульча для контейнеров с саженцами
Размножение садовых растений Сроки, способы и секреты
Подкормка питомника с саженцами
Сочитаемость и удачное размещение растений

 

Вот и пришло лето...
Начало лета — самое время сеять ВЕСЕН-НЕЦВЕТУЩИЕ многолетники. Все то, что ра­довало нас весной и поздней осенью (крокусы, прострелы, черемша, цикламены, безвремен­ники, примулы, фиалки, ранние тюльпаны, пролески и прочие-прочие), сейчас завязало семена.
Причем у многих весенних эфемероидов СЕМЕНА НЕ ХРАНЯТСЯ, они просто не вы­носят пересушки по причине своей сочности!
Вы видели в продаже пакетированные семе­на кандыков, зубянок или хохлаток? А луко­вицы-клубеньки их сколько стоят (особенно, если нужна ПОЛЯНКА)? А как они прижива­ются после подсушки и перевозки? То-то! СЕЙ­ТЕ!!!
Посеять семена нетрудно, гораздо сложнее их собрать. Не слишком рано (чтобы поспели) и не слишком поздно (чтобы не высыпались). Здесь только один рецепт — НАБЛЮДАЙТЕ. Как начали раскрываться коробочки, полегать и отмирать стебли — пора.
Независимо от внешнего вида и сочности семян. СЕЯТЬ — СРАЗУ, без промедлений и БЕЗ ПРОСУШКИ! Лучше — в деревянный ящик, из него удобнее потом выбирать мел­кие луковички и корешки. Всходы у одних «весенников» появляются буквально сразу, у других — летом, осенью или следующей вес­ной (хотя прорастание семян часто начинает­ся летом или осенью — под землей, тихо и незаметно).
Поэтому — ПОЛИВАТЬ ДО ОСЕНИ.
Всходят «весенники» обычно «щеткой», тре­буют доращивания год-два.
Из нескольких растений можно за три года получить НАСТОЯЩУЮ ПОЛЯНУ ПОДСНЕЖ­НИКОВ!!!
Лето — оптимальный срок размножать мно­гие растения зелеными черенками.
Про зеленое черенкование кустарников на­писано много и подробно. Технология доволь­но затратная и трудоемкая. Усилия реально окупаются лишь при больших объемах.
В «кустарных» условиях удается укоренить только совсем «легкие» смородину, спирею, стелющиеся можжевельники или курильский чай.
Зато, мало кто из садоводов знает, насколь­ко ПРОСТО и ЭФФЕКТИВНО черенкуются большинство травянистых многолетников и низкие кустарнички вроде тимьянов, бар­винка, пахизандры или вечнозеленых береск-летов!
Достаточно защищенного от ветра полуте­нистого места (об этом ниже), куска агротекса (а иногда — и он не нужен), рыхлой влагоем­кой почвы (в грядке или в контейнере), муль­чи и полива в сухую погоду!!!
Кустовые многолетники имеет смысл не че­ренковать, а очень мелко делить (получая «отдирки» — розетки листьев с кусочком кор­невища, но почти без корней).
Цветочные побеги для черенкования брать не надо — укореняются редко.
Еще раз повторюсь — берите для размноже­ния молодые части растения.
При зеленом черенковании кустарников и деревьев желательно брать несколько черен­ков разного типа — с концов и от основания побегов, прикорневых и с периферии кроны, а некоторые — ещё и с частью прошлогодней древесины. При таком подходе шансы укоре­нить хотя бы один-два черенка довольно вы­соки. Обычно этого достаточно!
Больше говорить особо не о чем — летом ЧЕРЕНКУЙТЕ ВСЕ!
Укоренится многое! При соблюдении выше­перечисленных условий (полутень, защита от ветра, активная почва, мульча, полив, тепло).
Во влажной полутени летом (когда тепло) черенкованные растения иногда готовы к пе­ресадке (на постоянное место или на доращи-вание) уже через пару месяцев!
А как определить, что черенок укоренился? Пошел в рост — значит, корни есть. Черенок, который не пошел в рост, ещё не укоренился. Но раз он не гибнет — значит (скорее всего) укореняется.
ТЕРПЕНИЕ. Некоторые черенки дают в пер­вое лето только каллус (нарост, из которого позже вырастут корни), зимуют в таком со­стоянии, а укореняются только следующим летом (рис. 9). Дергать их «для проверки кор­ней» не нужно!
Иногда (без всяких теплиц с искусственным туманом) укореняется такое, что (по «литера­турным» данным) вааааще черенками не раз­множается!
Живы черенки — поливайте.

Уход за саженцами летом и осенью
Что там у нас идет после лета? Ах, да, осень... Ну почему сады у нас не в тропиках?!
Осень — лучшая пора для нарезки и посад­ки одревесневших черенков. Кстати, корневая и приствольная поросль БЕЗ АКТИВНЫХ КОРНЕЙ (кусок толстого «материнского» кор­ня — не в счет) это — тот же черенок. Подго­товленный для укоренения. Все, что было ска­зано о зеленых черенках, столь же справедливо и для одревесневших.
Главные ошибки при нарезке и посадке од­ревесневших черенков — использование слиш­ком тонких веток (в них мало запасных ве­ществ), излишняя длина черенка (больше карандаша), слишком мелкая посадка (из зем­ли должна торчать максимум треть черенка) и посадка «вверх ногами» (смотрите на ориен­тацию почек или помечайте низ косым сре­зом, а верх — прямым).
Осенью очень хорошо сеять СВЕЖЕСОБРАН­НЫЕ семена. Причем сеять можно их сразу в почву, без горшочков и ящичков (в отличие от зимнего посева). В ту самую грядку, что была подготовлена весной. Главное — не за­быть про этикетки, иначе можете долго гадать и напрягать память — что же это за всходы?
Еще немного про всходы. Отдельной темой — это важно!
Некоторые семена всходят только на вторую весну.
Иногда на третью. Или летом.
У меня был случай, когда посеянные осе­нью прошлогодние семена черемши проросли на следующий год в августе! Вместо «положен­ного» апреля.
И наоборот — семена, требующие для свое­го развития сложного чередования тепла и хо­лода (всходящие обычно на второй-третий год), иногда дружно прорастают в первую же вес­ну... Или часть семян дает всходы в первую весну, часть — во вторую.
Сроки появления всходов зависят не только от особенностей периода покоя семян у конк­ретного вида, но и от особенностей сезона. И от особенностей маточного растения. И от много чего ещё.
Многие прекрасные растения очень редко встречаются в садах именно по причине дли­тельного и плохо предсказуемого прорастания семян.
Не отчаивайтесь!!! Чудеса случаются!
    
    
    
    
Сколько надо места? И где?
Места надо немного. Совсем немного.
Мне вполне хватает примерно 10 квадрат­ных метров. Но к выбору местоположения «до­машнего» питомника нужно подойти очень тщательно. Правильно выбранное место суще­ственно упростит уход (сделает его приятным) и обеспечит быстрое получение здоровых рас­тений.
Итак, критерии выбора места.
Первое требование — защита от господству­ющих ветров и от «сквозняков» около зданий. Для молодых (и особенно — для ещё укореня­ющихся) растений повышенная влажность воз­духа очень важна. Это — как раз то что док­тор прописал. Ведь в природе «молодежь» почти всегда развивается «под опекой» взрос­лых растений.
Ветер, усиливающий испарение, не только СУШИТ растения, он ещё и ОХЛАЖДАЕТ!
Второе важное условие — питомник должен располагаться неподалеку от дома (если он уже есть) и от источника воды. Особенно, если уча­сток велик. Если «засунуть» молодые расте­ния с глаз подальше, то очень легко что-то засушить, что-то вовремя не пересадить, не притенить... Вы просто можете не заметить первые признаки возможных проблем. И не сможете оперативно принять меры. Иногда бывает так, что слегка подвядшие утром (уже укоренившиеся!) черенки к вечеру уже не спа­сти... А времени на полив надо было всего-то пару минут.
Молодые растения — они как маленькие дети. На них просто нужно ежедневно обра­щать внимание. И чуть-чуть (по необходимос­ти) помогать. Они чувствуют любовь и заботу.
Третье, на что стоит обратить внимание при выборе места, — освещенность. Оптимальная освещенность — открытое небо сверху и с се­вера, полутень с востока и запада и притенка от палящего солнца с юга.
Отличный вариант (для гряд) — северная сторона (около северного фасада) дома, гара­жа, высокого забора (только БЕЗ сквозняков). При выборе места около построек следует по­мнить про потоки воды с крыши, которые могут сильно размывать почву и выбивать молодые растения (хотя... эти же потоки мо­гут решить вопрос полива крупных растений). Другой «повреждающий фактор» около пост­роек — резкий сход снега с КРУТОЙ крыши. Лавина из мокрого снега и льда может легко переломать зимующие саженцы деревьев и ку­старников. Особенно — высокие и крепкие (уже не гибкие) (рис. 10).

Уход за саженцами летом и осенью
Вариант идеальный (для саженцев в контей­нерах) — «полянка» среди ажурных деревьев и кустарников. И под ними. Здесь полутень очень удачно сочетается с наличием в почве микоризы и с «автоматическим» утеплением и мульчированием питомника опадающими ли­стьями. Небольшой минус — в засуху влага из верхнего слоя почвы быстро «выпивается» окружающими деревьями.
Четвертое (но от этого — не менее важное). Некоторое разнообразие условий на выбран­ном кусочке земли. Немного плотной тени, много скользящей полутени и небольшой сол­нечный участок. Сырая канавка, «равнина» и сухой косогор. Полное затишье и легкий сквознячок...
Зачем? Вам проще будет выбрать наиболее подходящее место для каждого растения. Кон­тейнерные саженцы при этом очень удобно постепенно адаптировать к солнцу и ветру — простой перестановкой.
    
    
Контейнеры или грядка — что лучше?
Выращивать (и ДОращивать) молодые рас­тения можно двумя способами — непосред­ственно в почве (грубо говоря — в грядке) или в контейнерах (горшках, ящиках и т. п.). Каж­дый способ культивирования имеет свои плю­сы и минусы (точнее — особенности).
Какие? Вот об этом и поговорим.
Итак, различия и особенности.
1. В грядке растения меньше нуждаются в поливе и подкормках.
2. Растения из контейнеров можно высажи­вать в любую погоду (жара, мороз, ветер) и в любую фазу развития (распускание почек, рост побегов, цветение, плодоношение).
3. Грядку проще полоть, мульчировать и поливать. Особенно, если сравнивать её с ма­ленькими горшочками.
4. Контейнерные растения приживаются сра­зу. Точнее — они УЖЕ прижившиеся.
5. При выкопке из гряды повреждаются кор­ни.
6. Из грядки труднее выбрать отдельные ра­стения, не повредив соседей.
7. В грядке растения сильнее растут (при прочих равных условиях).
8. Выкопка растений из гряды (с комом боль­ше чем «пол-лопаты») — тяжелая работа.
9. В контейнерах не потеряются растения, теряющие летом листья.
Таким образом, гряды предпочтительнее:
1. Для молодых растений и травянистых многолетников с компактными корнями.
2. При любых проблемах с поливом, а так­же на сухом, продуваемом участке.
3. Если ваш дом и ваш питомник далеко друг от друга.
4. Когда у вас очень мало времени на уход летом, но есть возможность «помахать лопа­той» осенью.
А контейнеры хороши тем, что:
1. Посадку растений в сад можно делать не торопясь, в хорошую (солнечную) погоду и/или в удобное время. Контейнеры с расте­ниями можно свободно двигать, переставлять и заменять, выбирая оптимальные места по­садки и сочетания растений. И все это без спешки и без риска засушить корни. Получая от процесса максимум удовольствия.
2. Весь «уход, полив и внимание» (для быс­трой приживаемости саженцев) сосредоточен в одном месте, а не разбросан по саду. Контей­нерные растения ПОСЛЕ ПОСАДКИ практи­чески не нуждаются в уходе. Они УЖЕ прижились. В саду они начнут активно расти. Растения со стержневыми или хрупкими кор­нями, а также луковичные (и другие эфемеро­иды) лучше держать в контейнерах до высад­ки на ПМЖ (в сад).
Впрочем, можно не противопоставлять, а с успехом сочетать грядку и контейнеры — они отлично дополняют друг друга.

Во что сажать? «Горшочки» для растений
Контейнеры для размножения и временно­го содержания садовых растений должны от­вечать следующим требованиям.
1. Доступность — никаких проблем с при­обретением нужного количества.
2. Минимальная стоимость (а иногда даже — нулевая). Когда контейнер дороже растения — это как-то неправильно... Непропорциональ­но.
3. Долговечность — они должны продер­жаться как минимум год (на солнце и моро­зе).
4. Удобство извлечения корней с целым ко­мом — контейнеры должны легко сниматься или разрезаться.
5. Устойчивость — в заполненном виде они не должны падать или деформироваться.
6. Наличие дренажных отверстий (или лёг­кая «продырявливаемость»).
7. Оптимальная форма и разнообразные раз­меры.
Рассмотрим варианты.
Вариант первый (из оптимальных). Фирмен­ные пластмассовые контейнеры. Те самые «тех­нологические» горшки, в которых выращива­ются растения в коммерческих питомниках. Всем хороши — не боятся солнца и мороза, отлично держат форму, много дренажных от­верстий, удобны в работе... Ничего удивитель­ного — для того и придуманы!
Минус только один — цена. Маленькие не­дороги, но те, что больше ведра, уже «куса­ются».
Где взять? Можно просто купить (только ищите именно невзрачные «технологические» — они устойчивы к солнцу и морозу, да и стоят много дешевле «комнатных»). Можно взять бесплатно или купить недорого (б/у) там, где они образуются в процессе работы — в ланд­шафтных фирмах.
Вариант второй (альтернативный). Мешки (те самые, «сахарные» — плетеные из поли­пропиленовой ленты) и пакеты (крепкие, из толстого полиэтилена, например — из-под тор­фяного грунта).
Хороший вариант — джутовые мешки. Их можно не снимать — разлагаются в почве. Правда, дно у них иногда истлевает ещё до посадки.
А кто сказал, что контейнеры обязательно должны быть жесткими?
Отличное дополнение к пластмассовым гор­шкам. Одноразовость (срок жизни на солнце — год) компенсируется большими размерами и копеечной ценой. Чтобы верхний край был более крепким и держал форму, край мешка нужно вывернуть (описывать «оригами» дол­го — лучше посмотрите схему (рис. 11)).

Уход за саженцами летом и осенью
Кстати, такой четырехслойный край гораз­до дольше живет на солнцепеке. В плетеном мешке дырок достаточно (через них, кстати, легко прорастают корни), а вот дно и углы пла­стикового пакета нужно «перфорировать» (лю­бым острым предметом, можно ПОСЛЕ запол­нения). При посадке растения в сад мешок разрезается и выбрасывается!
Вы-бра-сы-ва-ет-ся!
Даже если вы ухитрились извлечь расте­ние из мешка, не повреждая кома (а это как, интересно?) — вы проделали ненужную ра­боту. Мешок простоял свой положенный год и состарился от ультрафиолета. Низ его мо­жет быть ещё крепким, но бортики уже... увы, «того».
Минус полиэтиленовых пакетов — плохая транспортабельность. Они легко рвутся.
Вариант третий (не эстетичный, но практи­чный). Пластмассовые емкости усеченно-кони­ческой формы (дырявые ведра, банки из-под стройматериалов и т. п.).
Усеченно-коническая форма (верх шире низа) — это для того, чтобы ком нормально выходил из горшка. Вытащить 10-килограм­мовый ком сырой почвы (с живым растением, без повреждений) из цилиндрического ведра — почти невыполнимая задача.
Служат такие емкости обычно от одного до трех лет, в зависимости от материала. Достойная замена большим (дорогим) фирменным горшкам. Строители и соседи с радостью отда­ют бесплатно. Большие трещины в стенках можно проложить изнутри куском картона, тканью или залепить скотчем.
Кстати, чтобы облегчить извлечение кома из «неспециализированных» контейнеров (и из горшков более 10 л — тоже), надо просто вы­стелить контейнеры изнутри куском мешко­вины (подойдет любая материя из раститель­ных волокон).
Дырявятся крепким ножом довольно легко, но бывают хрупкими. Дренажные отверстия можно аккуратно «выламывать» или сверлить. Дырочки (или дыры) нужно располагать по всему периметру (чтобы при небольшом накло­не не было застоя воды).
Кстати, о дырочках. Здесь (опять) тот са­мый случай, когда КАШУ (контейнер) МАС­ЛОМ (дырками в дне) НЕ ИСПОРТИШЬ. Так что не ленитесь. Минимальная площадь отвер­стий — 10% от площади дна.
Самый близкий аналог хорошего горшка — дуршлаг!
Еще один вариант (идеальный для почво-покровных растений, черенков, посева семян и пикировки). Деревянные ящики (фрукто­вые, со щелями, из тонких реек), выстланные мешковиной или х/б тканью. Щели для дре­нажа уже есть. Укоренённые почвопокровные растения (корни показались из ящика) и мо­лодые сеянцы луковичных можно высаживать ВМЕСТЕ С ЯЩИКАМИ, особенно если погода прохладная и дождливая. Разлагаются в по­чве за несколько лет.
Главное — помните, чем быстрее вы полу­чите крепкое растение и высадите его в почву (на ПМЖ), тем скорее оно вырастет большим и сильным.
Горшочки — это для маленьких. Горшоч­ки — это временно.



По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.