ГлавнаяДачные хлопотыПолезные советы садоводу и огородникуСочетаемость и удачное размещение растений

Посадка саженцев в саду
Размножение растений Мини-питомник в саду
Высаживаем саженцы. Секреты и хитрости
Уход за саженцами летом и осенью
Почва и мульча для контейнеров с саженцами
Размножение садовых растений Сроки, способы и секреты
Подкормка питомника с саженцами
Сочитаемость и удачное размещение растений

 

ПРИМЕРЫ СОЧЕТАЕМОСТИ И УДАЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Сочитаемость и удачное размещение растенийЭта глава — внеплановая. Когда текст кни­ги уже был готов, редакторы попросили хоть немного увеличить объем. Поворчав о том, что читателям важна полезность информации, а не количество печатных знаков, и порыв­шись в своих заготовках, наткнулся на совме­стимость растений...
И вдруг понял, что это именно та тема, которой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно коснуться. С чего начал, тем и завершаю. Помните, в са­мом начале: «Какой прок от того, что расте­ние отлично приживется, если ему предстоит расти НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ?».
«На своем месте» — это значит: в подходя­щем (микро-) климате, на подходящей почве, в условиях достаточной освещенности и обес­печенности влагой, и — СРЕДИ ПОДХОДЯ­ЩИХ СОСЕДЕЙ. Да и про хозяев сада (про вас) тоже забывать не следует.
Например, малина (в условиях достаточной влажности) превосходно растет и сносно плодоносит под разреженными кронами взрослых яблонь. Малина притеняет корни яблони, за­щищает ее от болезней и давит сорняки... Зву­чит заманчиво, как в сказке — добрые соседи растут себе в саду, потом приходят хозяева, собирают урожай...

А вы пробовали собирать яблоки (или де­лать обрезку) с лестницы, переставляемой меж­ду кустами малины? Так, чтобы не переломать малину или не угодить (пардон) задом на шпа­леру? После такого экстрима долго не хочется ни малины, ни яблок!!! Говорю вам, как чело­век, давно и страстно любящий малину, ябло­ки и скалолазание.
Кстати, приведенное выше сочетание (ябло­ня + малина), первое (исключая огородные растения) из тех, что выдает поисковая про­грамма на запрос «сочетаемость растений».

Итак, совместимость и сочетаемость расте­ний в смешанных (многоярусных) посадках...
Сразу, «на берегу», несколько важных ком­ментариев.

1. Речь пойдет только о МНОГОЛЕТНИХ ра­стениях. Они приспособлены к жизни в слож­ных устойчивых сообществах и замечательно сосуществуют с микоризообразующими гриба­ми (кстати, многолетними!). Успешно сочетать между собой однолетние растения — сложнее.

2. Аллелопатию, то есть угнетение одних ра­стений другими с помощью специфических веществ, в большинстве случаев можно про­сто игнорировать. В садах, где есть мульча, живой напочвенный покров и разнообразие растений и животных, где почва активна, где нормально работает механизм конденсации влаги, этой проблемы обычно не возникает. Всегда найдется тот, кто с удовольствием «ло­пает» эти самые «специфические вещества». Конкуренцию за воду, свет и питание никто не отменял, но к аллелопатии она никакого отношения не имеет. Почему я так уверенно об этом говорю? Многие слышали про угнете­ние растений под грецким орехом и дубом (яко­бы из-за специфических веществ, выделяемых листьями). Так вот, под толстым слоем про­шлогодних ореховых и дубовых листьев пре­красно себя чувствуют многие растения.
Естественно, при наличии комплекса гри­бов и микробов, способных разлагать эти «не­вкусные» листья. А на грядках, обильно удоб­ренных ТОЛЬКО ореховыми листьями, один мой хороший знакомый выращивает отличные овощи. Это же касается дубовых (сосновых) опилок, пихтовой коры и прочего.
Есть правильная микрофлора — нет выра­женной аллелопатии!

3. Совмещенные (многоярусные) посадки — это когда на одной площади живут и здрав­ствуют растения разных жизненных форм и габаритов. Одни над другими. Или одни под другими. Или одни среди других, третьих и четвертых... Деревья, под ними кустарни­ки, лианы, разнообразные травянистые мно­голетники. Зеленеющие летом, или с весны до осени, или только весной (осенью-весной), или даже — круглый год («вечнозеленые»). То есть удачные сочетания получаются из расте­ний, ДОПОЛНЯЮЩИХ друг друга по высоте и ритмам развития. При совместной посадке растений со схожими сезонными ритмами и близких по высоте на первый план выходит КОНКУРЕНЦИЯ. Яркий пример — загущен­ные посадки плодовых деревьев в большинстве любительских садов.

Некоторые примеры удачных (и неудач­ных — что даже более ценно!) сочетаний с участием самых популярных растений:

1. Землянично-клубничные гибриды или лесная земляника (сплошным ковром) вполне нормально плодоносят в разреженной полу­тени плодовых деревьев (яблоня, груша, сли­ва, облепиха). Деревья с ранним созреванием плодов (вишня, черешня, шелковица) меньше подходят — жалко топтать спелую землянику
(в полутени созревает чуть позже). Земляника под деревьями реже повреждается весенними заморозками и получает дополнительное зим­нее укрытие из опавших листьев. Умеренное вытаптывание сплошной ковер из земляники переносит вполне нормально. Крупноплодные сорта земляники для посадки под деревьями мало пригодны — их цветоносы ложатся, яго­ды не столь плотные и легко загнивают.
Сюда же можно посадить ранние мелколу­ковичные (крокусы, пролески, мускари и др.). Также, здесь — отличное место для многолет­них луков (шнитт, слизун), мелиссы. Земля­ника их не давит. Цветущие летом луки при­влекают многих хищных насекомых. В сильно затененных местах земляника почти не пло­доносит, там она просто выполняет функцию почвопокровника.

2. Для посадки в плотной тени под орехо­плодными (орех, каштан, лещина) прекрасно подходят сныть, ландыши, черемша. Весной, пока под кроной светло, а почва еще влаж­ная, они успевают отцвести. К моменту сбора орехов (собирать лучше спелые, упавшие на землю) листья указанных растений обычно полностью отмирают. Сбор орехов превраща­ется в развлечение. Для самого нижнего яру­са годится вербейник монетчатый. Другие «бродячие» почвопокровные нужно выбирать исходя из их устойчивости к вытаптыванию, из их высоты и плотности покрова. Например, будра под грецким орехом — нормальный ва­риант (спелые орехи НА будре), а вот та же будра под лещиной уже очень не удобна (оре­хи «проваливаются» под листья будры). До­полнить почвопокровные мелколуковичными сам Бог велел. Сюда же можно посадить не­сколько теневыносливых кустарников и ком­пактных многолетников (вроде лесных пионов или морозника).
Кустарники надо сажать разреженно, что­бы между ними можно было легко передви­гаться. Колючие, образующие поросль и со­всем распростертые не годятся. Подходят самшит, тисе, лавровишня, низкие клены, бересклеты, аукуба, нандина. Расти они будут медленно, тень и высушивание почвы корня­ми более мощных растений никто не отменял.

3. Периметр кроны крупного ореха (при на­личии бокового освещения) — вполне подхо­дящее место для малины и черной смороди­ны. К тому времени, когда орех разрастется вширь и будет слишком затенять ягодники, они успеют дать несколько полноценных уро­жаев. Кстати, красивое решение — постепен­но «уводить» ягодники к солнцу с помощью поросли и отводков (заодно омолаживая кусты). Урожайность будет примерно вдвое ниже, чем на открытом месте. Мульчировать обязательно. Сажать лучше разреженно, чтобы дать кустам больше света и не затруднять сбор орехов. Можно дополнить ранними эфемероидами.

4. Урожай, падающий с высоких яблонь или груш, будет гораздо целее, если под деревья­ми устроить «подушку». Живую. На влажной почве прекрасно развиваются полевица побе-гоносная, живучки, зеленчук и яснотки. Для более сухих условий годится будра и подуш-ковидные лесные осоки. Мне такие деревья достались «в наследство» от прежних хозяев. Формировать их уже поздно, а рубить рука не поднимается. Во всяком случае, до начала ус­тойчивого плодоношения недавно посаженной «молодежи».

5. Под кустом калины или под раскидис­тым персиком (высота до 2,5 м, урожай на пе­риферии, собирается за один прием, ветви гиб­кие, обрезка раз в год, лестницы не нужны) самое место для невысоких кустарников. Под­ходят спиреи, гортензии, смородина, бирючи­на, почвопокровные жимолости, а с южной (ос­вещенной) стороны — стелющиеся кизильники и можжевельники. И многое другое. Сажать с таким расчетом, чтобы сохранить минимальный доступ к кроне. Оставьте свободным мес­то непосредственно у основания куста — так удобнее делать обрезку. Листопадные кустар­ники можно дополнить самыми ранними мел­колуковичными .

6. Стволы крупных (ЗДОРОВЫХ И СИЛЬ­НЫХ) деревьев с плотной, развитой кроной можно предоставить кустарниковым лианам. После одного-двух лет «сидения» (дать приро­сты в сухой тени дерева ой как непросто) лиа­ны постепенно окутывают ствол и скелетные ветви. ВАЖНО — лианы надо брать ПРИ­КРЕПЛЯЮЩИЕСЯ (плющ, бересклеты, гор­тензия, кампсис, представители семейства ви­ноградных, клематисы, княжики). Дерево для лиан лучше выбирать с гладкой корой на вет­вях. В этом случае лианы могут расти только на шероховатой (старой) коре ствола и скелет­ных ветвей. Цепляющиеся (колючие), а тем более — вьющиеся лианы (древогубец, акти­нидия, глициния, лимонник) использовать на дереве очень неудобно. Им самое место на за­боре или на специальной опоре. Сажать лиа­ны нужно под кроной и направлять на ствол. Лианы, посаженные на периферии кроны де­рева (там больше света, влаги и питания), сильно растут и могут (со временем) его осла­бить. Кстати, реальная опасность ослабления
дерева возникает ТОЛЬКО тогда, когда дерево ослаблено и не полностью использует доступ­ные ресурсы (свет, вода, питание). Вот тогда некоторые сильнорослые лианы могут его дей­ствительно «задушить»... И, естественно, сила роста лианы должна соответствовать высоте дерева!

7. Если ваш сад в лесу (стволы деревьев оголены от недостатка света), по стволам мож­но пустить любые лианы. Только на цветы и плоды (речь идет о лианах) можно особо не рассчитывать. Для цветения нужен свет. От­личное решение — всем известный девичий виноград, пламенеющий осенью на стволах сосен или берез. Подходит также кирказон, актинидия, виноградовник и другие.

8. Под ажурными кронами листопадных ку­старников и деревьев, не требующих регуляр­ной обрезки и не образующих поросли (сирень и шиповник не подойдут), можно высаживать многие популярные многолетники, предпочи­тающие полутень.
Назову для примера лишь некоторые: ак­вилегия, лилейник, кустовые ирисы, хоста, роджерсия. Прекрасное дополнение к перечис­ленным многолетникам — осенние лукович­ные (осенние крокусы, безвременники, цик­ламены).

9. Для самого нижнего яруса в цветнике из многолетников очень хороши низкие «бродячие» почвопокровники — вербейник монетчатый, яснотки. Эти растения прекрасно (самостоятель­но!!!) заполняют промежутки между кустами, не мешая развитию более высоких растений. Кро­ме вегетативного «расползания», яснотки дают самосев. Кроме почвопокровных, прекрасная альтернатива сорнякам в цветнике — различ­ные примулы. Живут недолго, лет пять. Дают обильный самосев при нормальной и повышен­ной влажности. Для этого достаточно оставлять на растениях созревающие семена.

10. Под взрослыми деревьями с поверхност­ной корневой системой (яркий пример — бе­реза), при отсутствии дополнительного увлаж­нения более-менее нормально развиваются только засухоустойчивые растения — барви­нок, горянка, будра, ветреница лесная, офио-погоны, некоторые герани, прострелы, тимь­ян (последние три — на освещенных местах). И естественно — весенние мелколуковичные! Весной влаги хватает.

11. Высокие светолюбивые многолетники с отмирающими летом листьями (лук гигант­ский, эремурусы) очень удачно «прикрывают­ся» поздно отрастающими крупными злаками: мискантус, кортадерия (на юге) и др.

12. Отличное «трио» для дренированного прогреваемого летним солнцем места — пар­ковые и видовые тюльпаны (крупноцветковые «гиганты» выведены для плантаций и теплиц) в сочетании с овсяницей сизой (на переднем плане) и ажурными кустарниками вроде спи­реи пепельной или тамариска. Отмирающие листья тюльпанов «теряются» среди свежей июньской зелени. Из кустарников подойдут также засухоустойчивые барбарисы, полынь лечебная («божье дерево») или дрок.

13. Рекомендуемое в книгах про альпина­рии сочетание подушковидных горных расте­ний (очитки, гвоздики и др.) с луковичными «проходит» только на легких бедных почвах и только с теми луковичными, которые «ухо­дят» незаметно. Не нужно путать ПОЧВОПОК­РОВНЫЕ и ПОДУШКОВИДНЫЕ. «Подушки» (в отличие от почвопокровных) не дают мощ­ного яруса листьев и побегов, полностью зак­рывающего все, что выросло в прошлом году. Именно поэтому почвопокровники успешно давят молодые всходы других растений (вклю­чая сорняки) и быстро расширяют захвачен­ную территорию. Подушковидные выживают иначе, их стратегия — «строгая экономия вла­ги и питания». В природе «подушки» растут там, где более мощные (и более требовательные) растения просто не способны с ними кон­курировать.

14. Компактные хвойные (туи, можжевель-ники, кипарисовики, ели и др.) отлично соче­таются с «ковровыми» посадками долговечных вечнозеленых почвопокровников (пахизандра, низкие магонии, барвинок и др.). Такие по­садки после смыкания почвопокровных вооб­ще не требуют ухода. Главное — не слишком тесно посадить хвойные. Кстати, «не слишком тесно» — это не обязательно поодиночке. Хвой­ные можно сажать группами из двух-пяти ра­стений с разным характером роста и окраской хвои.

15. Прекрасное дополнение к рододендронам (и к другим высоким растениям, требующим кислых почв) — стелющиеся брусника, гауль-терия, некоторые эрики, андромеда (подбел). «Классику жанра» (рододендроны плюс верес­ки и кустовые эрики) тоже никто не отменял. Только верески требуют регулярной омолажи­вающей обрезки. Это учитывайте при разме­щении растений.

16. Посадили в качестве живой изгороди колонновидные туи (можжевельники) и не собираетесь их подстригать? Срочно дополняй­те изгородь теневыносливыми самшитом, тиссом, лавровишней.
Подойдет и пихта в кустовой форме (стричь изредка). Дело в том, что без обрезки (низ из­городи должен быть ШИРЕ верха) изгородь скоро начнет оголяться снизу (исключая са­мый освещенный южный «фасад»). Не вери­те? Поверите... лет через пять. Но тогда под­саживать теневыносливые растения будет поздновато. Останется только мириться с бу­рыми «дырами» и пытаться исправить поло­жение аккуратной обрезкой... или ставить сплошной забор, еще больше затеняя туи.

17. Будьте внимательны, совмещая в одной группе (полосе) листопадные (в том числе ЛИАНЫ) и светолюбивые вечнозеленые рас­тения. Летом все прекрасно — везде зелень... А вот ЗИМОЙ такая группа будет красивой ТОЛЬКО со стороны вечнозеленого растения! Подойдя со стороны листопадного (листья опа­ли), вы будете наблюдать «изнанку» вечнозе­леной кроны. Как это выглядит? Раздвиньте плотную хвою у взрослой и красивой ели и посмотрите внутрь. Проще говоря, если ре­шили посадить рядом липу и ель, то ель дол­жна быть СО СТОРОНЫ ОБЗОРА зимой (из окон, с основных дорожек, от входа в дом и на участок). Аналогичная ситуация — ре­шили «подбить» тую барбарисом. Если поса­дить барбарис со стороны обзора, то зимой будете наблюдать оголенный низ вечнозеленой туи... Если все же нужно посадить вечнозеле­ное дерево (кустарник) ЗА листопадным, то вы­бирайте что-то теневыносливое: пихта, тисе, самшит, лавровишня, падуб.

18. Посадка луковичных на обычном газоне (как это рекомендуют многие зарубежные ав­торы) СОВЕРШЕННО НЕ ОПРАВДАНА. Вес­ной красиво. Очень красиво. Но летом... К мо­менту начала стрижки газона луковичные еще вовсю зеленеют. А потом постепенно буреют, что выглядит не слишком привлекательно. Если начинать стрижку газона, не дожидаясь отмирания листьев у луковичных, то их цве­тение на следующий год будет гораздо слабее. А через год — совсем прекратится... Если ждать, пока отомрут листья луковичных, а только потом начать стрижку, то газон стра­дает (в этом случае, после слишком позднего начала косьбы на недельку побуреет он, а дож­ди или засуха могут усугубить ситуацию). Ис­ключение — дикий «луговой» газон, который косят 2-3 раза в сезон.

19. Очень хороша живая изгородь из сход­ных по силе роста, но ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ОКРАСКЕ ЛИСТЬЕВ И ПОБЕГОВ растений. Здесь отдельные кусты ЯВНО КОНКУРИРУЮТ между собой, поэтому совмещение растений с разной силой роста (и с разной высотой — в случае нестригущейся изгороди) потребует до­полнительной регулирующей обрезки. Замеча­тельно сочетаются между собой сорта пузыреп-лодника (желто-, зелено-, и пурпурно л истные) и сорта дерена (свидины) с различной окрас­кой коры и листьев. Другой вариант — изго­родь из разноцветных барбарисов. Только не «переборщите» с пестротой. Зеленая изгородь с отдельными включениями желтого, пурпур­ного и бело-пестрого — самое то!

20. Приемлемый вариант совмещенных по­садок — чередование в ряду черной смороди­ны и жимолости съедобной. Между кустами метр-полтора (в зависимости от формы куста и силы роста смородины — смотря по сорту). Боковое освещение обязательно. Ряд не обяза­тельно должен быть прямым. Смородина быс­тро наращивает урожай и так же быстро старе­ет (срок обильного плодоношения около 10 лет), а жимолость довольно туго растет в первые годы, зато потом плодоносит лет 20—30. Един­ственный нюанс — при обрезке смородины же­лательно давать максимум света для жимоло­сти (с четвертого-пятого года оставлять только ветви, растущие в сторону от оси ряда). С на­чалом обильного плодоношения жимолости смородину ликвидируем (предварительно посадив на новом месте отводки от лучших кус­тов). Причем корчевать вовсе не обязательно. Достаточно в течение сезона регулярно обре­зать все отрастающие побеги.

21. В «лавиноопасных» местах (под крутым скатом крыши) лучше не высаживать кустар­ники — разламывается все, что имеет хоть сколь-нибудь приподнимающиеся ветви, даже почти стелющийся можжевельник казацкий. В такие места можно сажать высокое штам­бовое дерево (любое быстрорастущее) с обяза­тельной защитой в первые годы. Защита — крепкий кол вдоль ствола, закрепленный рас­тяжками к стене здания. Нижний ярус мож­но «собрать» из папоротников с добавкой че­ремши и ранних эфемероидов (если тень) либо (если место не очень парадное) высадить вы­сокие корневищные многолетники (горец са­халинский, маклейя сердцевидная). Цветник из многолетников в «лавиноопасном» месте тоже вполне уместен, здесь прекрасно растут многие влаголюбивые растения. Избегайте только тех, что боятся выпревания — кучи плотного снега тают очень долго.

22. Для участков сада, подтапливаемых та­лыми и дождевыми водами (включая широ­кие водоотводные канавы), подойдет «тандем» из калужницы и ириса аировидного (годятся и японские). Яркая калужница цветет очень рано (апрель в средней полосе), но летом она малопривлекательна — листья отмирают. От­росшие в начале лета ирисы полностью закро­ют это «безобразие». Весной калужница легко «пробивает» придавленные снегом прошлогод­ние листья ирисов. Калужница и ирисы дают обильный самосев.
Специально для тех, кому эта тема (сочетае­мость и совместимость растений, подбор расте­ний для конкретных мест и т. п.) очень инте­ресна и актуальна: сейчас готовится к широкой продаже удобная и простая в использовании компьютерная программа, позволяющая созда­вать удачные и долговечные композиции из большого ассортимента растений. Исходя из условий места посадки.
Предварительные заявки принимаются по адресу si-do-ren-ko@ya.ru
Удачных вам посадок!



По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.