Посадка саженцев в саду
Размножение растений Мини-питомник в саду
Высаживаем саженцы. Секреты и хитрости
Уход за саженцами летом и осенью
Почва и мульча для контейнеров с саженцами
Размножение садовых растений Сроки, способы и секреты
Подкормка питомника с саженцами
Сочитаемость и удачное размещение растений

 

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ
    
Какие вообще бывают саженцы?
Саженцы бывают: качественными, рыноч­ными, выменянными у соседа, сортовыми, ди­кими, контейнерными, выращенными само­стоятельно... Все многообразие посадочного материала можно свести к двум основным ка­тегориям.
Первая — то, что приживается легко и бы­стро (гарантированно).
Вторая — все то, что может при определен­ных условиях (простите за грубость) сдох­нуть...
Какие растения гарантированно приживаются?
Приживаются, это значит — продолжают жить на новом месте.
Значит, как минимум, молодое растение (са­женец) изначально должно быть жизнеспособным. Живым. Жизнеспособность саженца оп­ределяется очень просто. Всего по одному (!) признаку.
Есть молодые РАСТУЩИЕ корешки (корня­ми их называть ещё рано) — значит, жить точ­но будет!
А если на растущих корнях виднеются ещё и тонкие волоски, оплетающие комочки по­чвы — жить будет счастливо. Особенно долго и счастливо — на подходящем месте (рис. 1).
Такое растение сразу начнет «пить». И снаб­жать влагой надземную часть. Если налажено водоснабжение, остальное произойдет «само собой». Будет и поглощение почвенных солей, и испарение через листья, и фотосинтез, и активный рост...
Если же молодых, растущих, корней не на­блюдается — растению ПРИДЕТСЯ их восста­навливать. Здесь уже многое зависит от силы саженца, от подходящей погоды, от ухода...
Короче — к саженцу без активных корней надо сразу, при покупке, прилагать подроб­ный «практический справочник по посадке растений».
Как определить наличие этих «активных» корней?
Молодые всасывающие корни обычно свет­лые (особенно их кончики) и разветвленные.
    

Посадка саженцев в садуУ контейнерного саженца они часто пробива­ются через дренажные отверстия.
Только помните, что у разных растений ак­тивные корни выглядят по-разному. У неко­торых папоротников они черные или темно-коричневые. У барбарисов, магонии и неко­торых лилий — ярко-желтые. Встречаются даже красные, фиолетовые и зеленоватые. И все эке. у большинства садовых растений ак­тивные корни белые, бежевые или светло-ко­ричневые.
Важная особенность активных корней — ча­сто они довольно хрупкие. С этим нужно счи­таться.
А ещё — молодые корни боятся солнца и вет­ра. Как и микориза.
Кстати, самое время напомнить, что роль активных корней может выполнять микориза (почвенный гриб, снабжающий растение вла­гой и минеральными солями в обмен на дру­гие, нужные ему вещества).
Если видите в почве вокруг корней грибни­цу (светлые нити с грибным запахом) — обя­зательно оставьте её на месте. Микориза — это «внешние» активные корни. У промышленно выращенных саженцев она слабо выражена. В питомнике их поили и кормили искусствен­но. Чтобы росли быстрее.
    
Можно продолжать «искусственное вскарм­ливание» и в своем саду (только тогда придет­ся взять на себя ещё и защитные функции микоризы — она поддерживает иммунитет ра­стений), а можно помочь микоризе. Тогда по­чвенные грибы (а не Вы) будут заботиться о здоровье, питании и водоснабжении саженцев.
В конце «жизненной» главы — хорошая но­вость. Активные корни (вместе с корневыми во­лосками) довольно быстро восстанавливаются. НО — только при условии, когда растение силь­ное, основные («скелетные», проводящие) кор­ни живы, почва сырая, а испарение через лис­тья невелико (листьев нет или погода сырая).
Поэтому-то саженцы (те, что без кома, на­пример плодовые) продают весной или осенью.
Кстати, покоящиеся луковицы лучше са­жать БЕЗ активных корней. У них отмирание корней летом — норма. Высаженные во влаж­ную почву «спящие» луковицы быстро дадут те самые активные корни.
Как помочь растению без активных корней?
Довольно просто. Первая помощь — напо­ить. Когда есть малейшее подозрение, что корни подсушены — поставьте саженцы в про­хладную воду на час-другой. Можно обернуть (присыпать) корни чем-то очень влажным, за­вернуть все в пакет (не только корешки, но и вершки) и оставить на ночь.

Помощь сверху — уменьшить испарение. Для этого надо оставить минимум листьев (сре­зать нужно старые и совсем молодые — вмес­те с верхушками побегов). Сократить испаре­ние можно, накрыв растение полупрозрачной тканью или нетканым материалом. Пленка для укрытия не годится — саженец может сгореть на солнце за день. В крайнем случае, подой­дут даже ветки с листьями. Укрывать лучше равномерно, без щелей — испарение происхо­дит не столько от солнца, сколько от ветра.
Помощь снизу — регулярно поливать и при­крыть почву мульчей (почва должна быть по­стоянно сырой и прохладной) (рис. 2).
Если же растение совсем без корней... это уже не посадка. На постоянное место «прути­ки» и «клюшки» сажать не стоит. Для быст­рого и уверенного укоренения в саду обычно слишком сухо, холодно и ветрено...
Шансы, конечно есть. Особенно у одревес­невших черенков черной смородины, тамарис­ка, ивы и винограда.
Смотрите раздел «размножение».
    
  Посадка саженцев в саду 
Рис. 2. Если нет активных корней
    
Собственно о посадке.
Ну, вот и добрались до посадки.
Почву заранее подготовили (оживили), мес­то посадки выбрали обдуманно и не спеша.
Приступим?
Внимание!
Вот главный секрет «легкой руки» (в анг­лоязычном варианте — «зеленого пальца»).

ПОСАДКА — САМОЕ ВРЕМЯ ПОТОРО­ПИТЬСЯ.
    
Быстро раздвигаем мульчу в месте посадки (чтобы не губить недавно поселенную микро­флору). Быстро (чтобы не сушить оживающую почву) копаем небольшую (оставив целыми десяток дождевых червей) лунку размером с корневой ком.
Быстро достаем саженец из пакета или кон­тейнера (чтобы остались живы активные кор­ни и микориза). Еще быстрее ставим его на новое место.
Не надо зарывать растение глубоко! Сажай­те так же, как росло.
Быстро приминаем корневой ком вынутой почвой (обеспечивая капиллярный контакт кор­ней и почвы), возвращаем на место мульчу.
Примять почву можно ладонью или широ­кой подошвой — этого хватит. Трамбовать не надо!
Да, если почва суховата (не мажется), надо полить разок — для лучшего капиллярного контакта.
Можете совсем не торопиться, когда идет дождь. А на Вас надет дождевик. ВСЕ.
Растение даже не заметило переезда!
Смотрение в лунный календарь, тщательное разбивание комочков почвы, ориентация сажен­ца на север-юг, рыхление дна ямки, колдовство с минеральными удобрениями, заглубление привитого саженца, засыпка в лунку золы, дренажа и ржавых гвоздей к секретам «лег­кой руки» отношения не имеют!
Это уже попытки шаманства.
Нравится, верите, что поможет росту — ша­маньте на здоровье.
Желательно — ДО или ПОСЛЕ посадки.
Любые промедления во время посадки за­держивают дальнейшее развитие растений.
Немного о посадке луковичных и лиан
С луковичными делаем все то же самое и в той же последовательности.
Только смените скорость на внимательность. Вовремя выкопанные (купленные) луковицы и клубнелуковицы ЕЩЕ не дали активных корней и не боятся свежего воздуха. Они ещё спят. Важно не перепутать верх-низ и не поте­рять луковицы в мульче (рис. 3).

Посадка саженцев в садуПриминать почву сверху не обязательно — можно поломать просыпающиеся почки.
Кстати, прекрасное место для посадки лу­ковичных (и вообще эфемероидов) — массивы почвопокровных растений (для растений, происходящих из сухих регионов) или участки под кронами листопадных деревьев и кустарников (для лесных эфемероидов, не любящих летне­го перегрева).
Кустарниковым лианам нужно СРАЗУ (в край­нем случае — весной, до начала активного роста) поставить крепкую (ПОСТОЯННУЮ) опору. Без опоры многие лианы гонят поросль, не цветут и резко снижают зимостойкость.

Как помочь корням выбраться из торфяного кома в почву?
Импортные саженцы почти все выращены в торфе. Почву таможня и карантинная служ­ба не должны пускать через границу — тако­вы правила.
Торф, в котором вырос контейнерный саже­нец, отличается (мягко говоря) по своим свой­ствам от большинства садовых почв.
Даже при небольшой пересушке торфяного кома (растение испаряет воду!) его объём уменьшается, и торф «отходит» от окружаю­щей почвы. Образующаяся щель ещё более усугубляет ситуацию. И корням бывает труд­но преодолеть эту «границу». Вокруг влажная почва, а торф почти высох. А если высохнет совсем — его очень трудно намочить вновь!!! Пока ВСЕ активные корни находятся в преде­лах торфяного кома, недавно посаженное рас­тение подвергается большому риску самого банального засыхания (рис. 4).
Самое интересное, что корни не очень-то и стремятся выйти за пределы кома!
Почему?
Да им там слишком хорошо. За время «ис­кусственного вскармливания» в питомнике они бесперебойно снабжались влагой.

Посадка саженцев в саду
Воздуха в торфе тоже достаточно. Торфяной субстрат содержит гранулированные удобрения длитель­ного действия. В итоге — корням «незачем» идти вглубь и в стороны.

    
Что делать?
1. Чтобы корни быстро «пошли» в почву, нужно создать дефицит элементов питания в торфяном коме. Для этого достаточно ВЫ­МОЧИТЬ контейнер с торфом в просторной ем­кости с водой. Только будьте осторожны — не держите корни в воде больше получаса в жар­кую или больше двух-трех часов в прохлад­ную погоду (корни могут пострадать от недо­статка кислорода).
2. Чтобы торф мог вновь напитаться водой (в случае возможной пересушки после посад­ки) — добавьте в емкость капельку жидкого мыла или средства для мытья посуды.
3. Другой способ повысить смачиваемость торфяного кома (и заодно усилить капилляр­ный контакт с почвой) — пролить ком смета-нообразной болтушкой из глины. Удобнее всего пропитывать ком прямо в лунке.
4. Очень хорошо стимулирует рост корней частичное разрушение торфяного кома. Не бойтесь. Старайтесь оставить целыми основ­ные, проводящие корни около ствола (стебля). Самое эффективное — надорвать периферий­ную часть кома на несколько частей, содержа­щих активные корни. Можно и надрезать. По­вредив даже половину корней, вы не нанесете серьезного вреда саженцу, зато резко увеличите площадь контакта торфа и корней с поч­вой. Знаете ли вы, что при выкопке саженцев зачастую обрезается 100% (!) активных кор­ней и 80% (!) корней проводящих? И ведь мно­гие, переболев, выживают.
5. На бесструктурных почвах можно окру­жить торфяной ком «переходным слоем» — смесью вынутой почвы и торфа (красочный пакет «суперземли» из ближайшего магазина).
6. Регулярно поливайте — до начала актив­ного роста побегов. Про мульчирование гово­рить надо?
7. С контейнерными саженцами, выращен­ными на субстрате, содержащем почву, подоб­ных проблем не возникает и особых мер при­нимать не надо.
Вот так выглядит «частичное разрушение» торфяного кома (рис. 5).
Когда лучше покупать саженцы?
А это — смотря какие!
Делёнки многолетников на рынке лучше приобретать рано утром, пока растения свежие. Дождливая погода тоже подойдет.
Растения с оголенными корнями (в смысле — «продающиеся без кома почвы», а не «лежащие    
Посадка саженцев в садуголышом на асфальте») лучше покупать осенью. Весной вы покупаете ВНЕШНЕ ТАКИЕ ЖЕ са­женцы, но они могут быть подморожены или подсушены. И сорта за зиму могли перемешать­ся. И почки весной уже набухли (а корней ак­тивных может и не быть, или их может УЖЕ не быть)...
Растения, выращенные в контейнерах, мож­но приобретать в любое время года. Главное — при покупке проверить наличие активных кор­ней.
Попросите продавца показать вам корни. Нормальные контейнерные растения совершен­но безболезненно переносят эту операцию.
    
Ну а если вам (под любым предлогом) не позволили взглянуть на корешки, БЕГИТЕ ПРОЧЬ. Либо продавец совсем «не Копенга­ген» в растениях, либо растения не имеют нор­мальных корней или крепкого кома (в луч­шем случае — посажены недавно, в худшем — вы можете купить только «вершки», то есть букет или икебану, но по цене контейнерного саженца). В любом случае — здесь саженцы лучше не покупать!
Вообще, лучшее время для покупки растений и для посадки — НАЧАЛО ПЕРИОДА ПОКОЯ надземной части. Растения накопили запас пи­тания, САМИ сбросили листья (вечнозеленые тоже сбрасывают старые листья осенью), а их корни уже готовы расти и ветвиться — готовить­ся к новому сезону. Осенняя волна роста наблю­дается у большинства растений.
Проще говоря, древесно-кустарниковые са­женцы лучше покупать и высаживать осенью, в период листопада. Сразу после выкопки из питомника. Или прямо в питомнике.
Весенне-цветущие многолетники и лукович­ные отлично приживаются летом и в начале осени (в зависимости от растения).
Поздно просыпающиеся многолетники (по­здно цветущие и зеленеющие до поздней осе­ни) лучше приобретать весной.
Совсем уж редкие растения можно (и нуж­но) приобретать и высаживать немедленно. И принимать все необходимые меры для быс­трого восстановления корней.
Как правильно покупать саженцы и луковицы со скидкой?
Со скидкой растения продаются в двух слу­чаях: саженцы имеют «неважный» товарный вид или сезон массовых продаж подходит к концу.

Рассмотрим подробнее оба варианта.
Иногда прекрасные (жизнеспособные!) са­женцы имеют совершенно нетоварный вид. Или наоборот...
Массовый покупатель «не любит» растения с искривленным или наклоненным стволиком (кстати, такие растения — более разветвлен­ные и слаборослые!), растения со сломанной вершиной (через год-два «дефект» проходит бесследно, даже у пирамидальных хвойных — после вертикальной фиксации верхней ветки).
Многим «не нравятся» однобокие саженцы. Но для кустарников, многолетников и лиан это совсем не дефект! Главное, чтобы были в порядке корни, а побеги, листья и ветви на­растут ОТ ПОЧЕК У ОСНОВАНИЯ. Ветви но­вые, красивые и пушистые. И через пару лет «однобокий» будет ничем не хуже симметрич­ного. Даже лучше — потому что дешевле!
Скидку можно получить и на «просто мел­кие» растения. Если побеги крепкие и корни хорошие — берите смело!
Луковицы с подсохшими боковыми пореза­ми тоже приживаются нормально. И даже цве­тут, как ни в чем не бывало. Главное, чтобы минимум половина донца была целой.
НО!!!
Некоторые саженцы брать НЕ НАДО, даже со скидкой 99%.
Не надо брать высохшие и завядшие расте­ния. Не стоит тратить время на лечение дре­весного саженца с поврежденным (загнившим) основанием ствола. Такэке явный брак — мя­тые и подгнившие луковицы. Или растения, пораженные болезнями.
Теперь о сезонных скидках.
Скидки на импортные контейнерные сажен­цы случаются осенью — продавцам выгоднее завезти весной УЖЕ проснувшиеся (в теплице или в более теплых краях) растения, чем ждать, пока распустятся и похорошеют про­шлогодние остатки.

Да и зимовка контейнерных растений иног­да рискованна и требует расходов.
Лучше всего этой «осенней» скидкой пользо­ваться немедленно. Тогда больше шансов вы­брать подходящие растения. И ещё — чем рань­ше осенью растения будут посажены, тем больше времени у них будет для укоренения на новом месте. Если скидку объявили поздней осенью — не беда. Если ещё не было длитель­ных морозов (без снега) ниже минус 10 — кор­ни в порядке. А продлить осенний (или — ран­незимний) рост корней поможет обильное («утепляющее») мульчирование после посадки.
Осенние (и даже зимние) скидки на луко­вичные иногда доходят до 70%. При соблюде­нии ряда правил — выгодная покупка. Здесь важно, чтобы луковицы (корневища, клубни) были не слишком проснувшимися. Корни не должны ломаться (будучи при этом живыми!), молодые побеги должны быть без гнили. Лег­кое сморщивание (подсыхание) луковицы вполне допустимо. Сажать сразу в сад. Беречь корни. Мульчировать обильно, чтобы до про­мерзания почвы успели укорениться.
Весной скидки бывают на «прошлогодние» саженцы, выращенные без контейнера. При­чем случаются эти скидки в конце весны, ког­да посадочный сезон УЖЕ ПРОШЕЛ.
    
Вот здесь надо быть ОЧЕНЬ внимательны­ми. Как говорят мудрые китайцы, «если не зна­ешь, да или нет, то лучше — нет». Весной — особенно!
Весной растениям «некогда» наращивать корни. Почки распускаются быстро, солнце и ветер так же быстро испаряют влагу. А зем­ля ещё не прогрелась...
Весенними скидками имеет смысл пользо­ваться в двух случаях — либо приобретать ЕЩЕ СПЯЩИЕ растения из прохладного сы­рого хранилища (в питомнике), либо ПРОСЫ­ПАЮЩИЕСЯ (с лопнувшими почками, но без ломких белых побегов) маленькие саженцы с упакованным комом.
Растения, УЖЕ давшие во время хранения побеги (эти побеги бледные, слабые и ломкие), нуждаются в длительной адаптации к прямо­му солнцу и сухому воздуху.
Будьте осторожны к весенним распродажам остатков в супермаркетах и мегамоллах. В не­специализированном магазине растения дол­го (иногда очень долго) находились в тепле при нехватке света и потратили много запасных веществ на дыхание.
Шансы есть, но без опыта и прохладной теп­лицы возиться с несколькими (полуживыми) растениями вряд ли стоит...
    
Про особенности посадочных работ в летнюю жару и в зимнюю стужу
Эта и следующие две главы, непосредствен­но касающиеся посадочных работ, взяты цели­ком из моей первой книги «Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии с природой».
Разбавлять, сокращать или изменять в них особо нечего.
...Да-да, зря смеетесь. Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости расте­ния можно сажать и под снег. Если всё сде­лать грамотно — приживаемость отличная!
    
А какая такая необходимость сажать расте­ния под снег?
Например — купили Вы в ноябре-декабре (на распродаже — со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения от­туда, где снег ещё не выпал. Или везли долго, и он уже выпал...
Оно, конечно, можно попробовать их сохра­нить дома... «Чтобы не замерзли»... Знайте — сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная свет­лая теплица — слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора — в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.
Понятно, что сажать под снег можно при одном простом условии — земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров — не в счет. На участках под мульчей, при хоро­шем снегонакоплении или при выпадении сне­га ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.
Иногда даже до весны. Иногда — даже в Си­бири до весны. Иногда — даже когда вторую неделю мороз за тридцать пять.
Итак — посадка зимой. Первое — нельзя сильно морозить корни (или луковицы с корневищами). Сначала аккуратно снимите снег вме­сте с мульчей (можно прямо так и оставить на широкой лопате — пригодится). Потом ковы­ряйте лунку. И только потом (быстро!!!) доста­вайте свои саженцы или корешки — ив зем­лю, как обычно. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться во­круг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из-за уплотнения снега.
Если Вы сегодня не за рулем и не убежден­ный трезвенник — вполне допустимо «удоб­рить» молодые посадки горячим глинтвейном. Хотя я предпочитаю крепкий чай с медом.
Еще одна «зимняя тонкость» — растения, которые хранились при комнатной темпера­туре, желательно несколько дней (лучше — пару недель) подержать в холодильнике или в подвале — для адаптации.
Вторая «тонкость» — коли земля все-таки колом......тогда купите пакет торфяной зем­ли и посадите растение дома — в горшок. Пос­ле двухнедельной адаптации в холодильнике, подвале или гараже — все-таки в сугроб (пря­мо на землю, которая колом). И присыпать тол­стым слоем опилок. Снег — сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место. Всё. Ничего сложного — только руки мерзнут.
    
Причем можно не просто сажать, но и пере­саживать — елку из леса в сад, например.
Да, в снег сажать — все-таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.
Летом, в жару сажать приятно. Но резуль­тат, в отличие от зимы, плохо предсказуем... С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето — только поливать надо первое время. А если растение только что куплено (за дорого), выкопано (еще вчера) с листьями и цветами, привезено на место и (уже) завяло? Тонкости всего три — сырость, тень и скорость.
Окуните его ненадолго в воду (или обильно сбрызните) и сразу в пакет (с «головой»). И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра. То есть до момента, когда сможете выйти на улицу без кондицио­нера, без панамы и без солнцезащитного кре­ма. Вот сейчас можно посадить его спокойно. Но лучше — быстро.
И так же быстро нужно закрыть его от пря­мого солнца и от ветра. Чем? Проявите фанта­зию! Вы же проявили её, заимев ТАКОЕ рас­тение в ТАКУЮ погоду.
Только, чур, НЕ укрывайте пленкой — там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено умереть — то обрежете через несколько дней — иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще — дохнет совсем бодрое. Если дождей все нет — поливать... От­крывать постепе-е-е-е-енно.
Помните, у Филатова, в сказке про Федо­та-стрельца: «Он на вкус, конечно, крут. От него, бывает, мрут... Но которы выживают — те до старости живут!»
Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки (в пакеты, в ящики). И помещать их в более мягкий (точ­нее — влажный, прохладный и тенистый) мик­роклимат — пока приживаются. Мульчирова­ние почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует раз­витию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к по­садке на постоянное место — появление новых листьев и побегов.
    
    
Перевозка растений издалека (летом, в легковом автомобиле)
Первое правило — лучше привезти пяток молодых (мелких), чем одно взрослое.
Второе — растения должны быть сильны­ми и здоровыми.
Третье — перед перевозкой нужно посадить растения в легкую почвосмесь (плотно соста­вить в ящик, пакет или банку с дренажными отверстиями и присыпать корни) и дать им укорениться несколько дней. Листья желатель­но проредить, чтобы не провоцировать разви­тие плесени.
Четвертое — в дороге желательно давать ра­стениям возможность получать хотя бы немно­го света и воздуха. И избегать перегрева. По­ливать — по необходимости.
Пятое — по приезду необходима пара не­дель адаптации в полутени.
Правильная выкопка растений в природе
Во многих странах (включая Российскую Фе­дерацию) сбор редких растений преследуется по закону. И, наверное, это правильно. Боль­шинство растений, выкопанных неопытными (неу)-«дачниками» в дикой природе, в усло­виях обычного (!) сада довольно быстро уми­рают...
Но, с другой стороны, некоторые редкие ра­стения выжили именно благодаря стараниям садоводов! В конце концов, все культурные растения были когда-то дикими.
Итак, что нужно знать, чтобы в Вашем саду успешно прижились растения, собранные в ди­кой природе?
Первое — ни в коем случае не пытайтесь вы­копать растение, если Вы НЕ знаете, ЧТО со­бираетесь выкопать! Не берите кота в мешке!!! Халява иногда выходит боком.
Возможные последствия:
1) Можно занести в сад трудноискоренимый сорняк.
2) Можно выкопать и погубить очень ред­кое растение.
3) В условиях сада растение может оказать­ся не столь красивым.
4) Растение может погибнуть без соблюде­ния каких-то специфических требований (ко­торые Вы не сможете выяснить и учесть, не зная даже имени растения!).
Второе — копайте только в том случае, если в том месте этих растений ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО.
Не забирайте у природы последнее.
Желательно собирать растения там, где у них не очень много шансов выжить — на дорогах, тропах (там их кто-нибудь сорвет или затоп­чет), на обочинах автомагистралей (там их может уничтожить грейдер), на просеках, под линиями электропередач.
    
Я лично наблюдал, как при ремонте дороги в Новосибирской области были полностью унич­тожены несколько росших на обочинах огром­ных полян ветреницы лесной и адониса весен­него. Кстати, адонис — в Красной Книге...
Только дорожники её не читали.
Лучше брать сильные молодые растения, растущие в сравнительно влажном месте на рыхлой почве. Там Вы сможете их выкопать с комом, не прилагая титанических усилий.
Копайте крепкой острой лопатой, чтобы ком земли у корней был большим (и целым!). От­ряхивать корни нельзя — они быстро высох­нут, да и микориза погибнет.
После выкопки идеально сразу посадить растения! Прямо там, на месте. Например — в крепкий пакет, пластиковую банку или ящик. Емкость должна иметь дренажные от­верстия. Полив желателен.
Если получилось удачно выкопать первое растение, нужно (!!!) взять ещё два-четыре эк­земпляра.
Причем взять подальше от первого (иногда вся «поляна» — потомство одного растения).
В этом случае (уже в вашем саду) растения смогут друг друга опылить и дать всхожие се­мена. Это будет уже не «одинокий холостяк», а целая «шведская семья».
    
Если не получилось удачно (инструмент слаб, камни, корни, руки не оттуда растут) — забирайте то что выдрали, а остальное оставь­те жить! И сажайте «трофей» немедленно! Даже без корней.
Высаживайте растения в условия (почва, вла­га, свет), аналогичные тем, в которых они рос­ли. Про мульчирование напоминать излишне?
Земля, прелые листья и палочки, оказавшие­ся в пакете с «новоселами», содержат комплекс микроорганизмов. Именно тех микроорганиз­мов, которые обеспечивали жизнь выкопанного Вами растения. Так что, всю «грязь и труху» — под мульчу. Пусть микробы и дальше делают свое дело.
Чтобы не занести в сад «отряд партизан» (нежелательные для Вас растения, которые оказались в выкопанном коме) первые год-два необходима тщательная (и регулярная) пропол­ка... Во время выкопки убирать «партизан» не стоит — ком очень легко разрушить, а рас­тение ещё нужно довезти до сада.
Кстати, если Вы не очень боитесь «диких сорняков» — можете не выбирать из кома «лес­ную братву». «Дикие сорняки» в саду ведут себя гораздо культурнее «домашних». Да и прижи­ваться вместе со «знакомой компании» как-то веселее и проще...
    
Если «переезд» прошел успешно и дикие растения прижились, Вы просто ОБЯЗАНЫ распространить семена (саженцы) пересажен­ных Вами растений среди знакомых и в соб­ственном саду!!!
А также среди малознакомых и даже совсем незнакомых... садоводов!
Да-да, обязаны. За деньги, на обмен или просто в подарок!
Для начинающих «копателей», которым всё-таки ЛЕНЬ узнать названия и особеннос­ти растений: многие красивые дикорастущие растения гораздо проще (и гораздо надежнее!) «добыть» (купить, обменять или попросить) у опытных коллекционеров или вырастить из семян, купленных в ближайшем магазине!



По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.