ГРАВИРОВКА
    
   
    
Итория гравировки по металлу насчитывает не одно тысячелетие. Широко известны бронзовые изделия с искусной гравировкой, выпол­ненной кавказскими художниками-граверами еще в начале первого тыся­челетия до новой эры. В основном это оружие — боевые топоры и кин­жалы, украшенные гравированными орнаментами и изображениями жи­вотных.
Мастера древнего Новгорода, Киева, Пскова, Москвы и других горо­дов оставили нам прекрасные образцы гравировки на различных ме­таллах.
Неповторимым своеобразием отличались медные павловские замки для ларцов и шкатулок. Замки изготовляли в виде забавных фигурок львов, русалок, журавлей, всадников и скоморохов, украшая их резцо­вой гравировкой.
Существуют две основные техники гравировки — штриховая грави­ровка и обронная резьба. В штриховой гравировке на поверхность ме­талла наносят порезки в виде контурных линий и штрихов. Обронная резьба представляет собой рельеф с выбранным углубленным фоном и объемной обработкой изобразительных элементов.
Резцовую гравировку выполняют вручную металлографическими рез­цами, так называемыми штихелями. Их продают в художественных са­лонах — там же, где кисти, краски, этюдники, мольберты. Если вам не удастся купить готовые штихели, загляните в этой же книжке в статью «Резьба по кости» — там рассказано, как сделать три основных штихеля. В дополнение к ним можно сделать еще два — мессерштихель и реп-штихель. Они показаны на рисунке. Мессерштихель дает возможность делать тончайшие порезки, а репштихелем можно проводить одновре­менно несколько параллельных линий.
   


    
Браслет. Киев, XII—XIII вв. Гравировка по черневому фону.
    
    
Очень важно для успешной работы правильно затачивать резцы. Вначале их затачивают на мелкозернистом бруске, смоченном водой или маслом. Окончательную доводку делают на оселке или на куске кожаного ремня, покрытом слоем окиси хрома.
Для гравировки мелких изделий нужно изготовить гравировальную подушку. Из толстого брезента или кожи вырежьте два круга диамет­ром около 200 мм. Затем, отступив от края на 5 мм, сшейте круги, но не до конца. Вывернув наизнанку полученный мешок, снова прошейте вдоль края, оставив небольшое отверстие для засыпки песка. Песок возьмите речной, промойте и просушите его. Засыпать песок в подушку можно с помощью воронки или бумажного конуса. Туго набейте по­душки и тщательно зашейте отверстие.
Прежде чем приступить к гравировке, научитесь правильно держать резец в руке. Металлическую часть резца называют клинком.

Указатель­ный палец должен находиться сверху у кончика клинка, как показано на рисунке. Большой палец поддерживает клинок сбоку.

Мизинец, сред­ний и безымянный пальцы прижимают ручку резца к ладони. При на­садке клинка надо проследить, чтобы кончик его выступал из-под ука­зательного пальца не больше чем на пять — семь миллиметров.

Левой рукой изделие прижимают к подушке, а большой палец правой руки упирается в изделие, корректируя подачу резца. Указательным пальцем корректируют глубину порезки. Резец во всех случаях должен быть направленным во время гравирования только от себя. Гравируя всевоз­можные кривые линии, изделие поворачивают навстречу резцу, не меняя направление резца в руке.
    
Чтобы проверить технические возможности изготовленного вами рез­ца, полезно проделать несколько упражнений на отдельных пластинках из стали, меди или латуни. Во время тренировки нетрудно будет устано­вить, что резцы с квадратными сечениями удобнее для гравировки плав­ных закругленных линий. Резцы с круглым или овальным сечением подходят для проведения более широких прямых линий.
Следует обратить особое внимание на положение кончика резца на поверхности металла. Если острие резца слишком опущено и имеет очень острый угол заточки, резец во время работы будет постоянно за­рываться в металл и может сломаться. При слишком поднятом острие, плохой заточке и слишком тупом угле, превышающем 45 градусов, резец бу­дет соскакивать с поверхности изделия. Чтобы устранить все эти недостатки, нужно для каждого резца определить путем проб оптимальный угол заточ­ки — он во многом зависит от сечения резца и качества стали, из которой резец изготовлен.
Снимая стружку, перемещайте ре­зец без особого напряжения. При гра­вировке вязкого металла на поверхно­сти его неизбежно появляются заусен­цы, которые снимают шабером. Шабер легко изготовить из трехгранного или четырехгранного напильника или над­филя, сточив с их граней насечку.
Наносить гравировку можно на из­делия из меди, бронзы и мягкой стали. Предназначенную для гравировки по­верхность металла зачищают мелкозер­нистой наждачной бумагой и полиру­ют полировочной пастой. Полировоч­ную пасту можно заменить масляной краской — окисью хрома, энергично растирая ее на металле кожаным там­поном или просто небольшим кускомтолстой кожи.

Павловские замки. XVIII в. Гравировка на меди.
    
  


      
    
Подушка, штихели. Положение штихеля в руке.
Рисунок можно нанести карандашом-стеклографом или тушью и за­крепить его с помощью быстросохнущего лака. Иногда вспомогательный рисунок процарапывают стальной иглой, а чтобы он был более четким, втирают в процарапанные линии масляную краску.
Есть еще способ нанесения рисунка: металл покрывают слоем кисло­тоупорного лака, затем на лаке процарапывают рисунок и все изделие слегка протравливают слабым раствором кислоты.

Во время гравировки стружку с изделия нужно сметать широкой кистью в коробочку, чтобы не засорять рабочее место.
При желании гравированные изделия можно полностью или частич­но окрашивать в различные цвета. Участки металла, не предназначенные для окраски, покрывают плотным слоем лака. Например, если решено фон орнамента сделать темным, то покрывают лаком все части орнамен­та, за исключением фона. После окраски в специальном составе фон потемнеет. А можно, наоборот, покрыть лаком фон, тогда окрасится сам орнамент.

Для чернения латуни приготавливают следующий состав. Перетирают в ступке одну весовую часть серы и две весовые части поташа. По­лученный порошок пересыпают в жестяную банку и ставят на медленный огонь, постоянно помешивая массу, пока она не станет буро-черной. Охладив, снова перекладывают ее в ступку и перетирают. Перед черне­нием в одну часть состава добавляют девять частей воды. В этот состав опускают латунное изделие и подогревают, пока металл не приобретет нужный оттенок.

Синевато-серый цвет латунь приобретает в водном растворе гипосуль­фита. Раствор сернистого калия (1 г на 250 г воды) придает латуни оранжево-красный цвет. Несколько иной, красно-коричневый оттенок можно получить в растворе, состоящем из 15 г гипосульфита, 1 г азот­ной кислоты и 250 г воды. Помните, что при смешивании воды с азот­ной кислотой обязательно кислоту вливают в воду, а не наоборот, а то можно серьезно обжечься. Работать с кислотой нужно только в защитных очках, кислотоупорных рукавицах и фартуке.

Коричневый цвет на меди можно получить, выдержав ее в растворе, состоящем из 100 г хлористого цинка, 100 г медного купороса и 200 г воды. Для получения серо-стального цвета медь опускают в раствор, со­стоящий из 1 л воды, 2 г поваренной соли и 2 г серной печени. Серной печенью называют тот самый буро-черный порошок, который мы описали в рецепте для чернения латуни, — сплав одной части серы с двумя ча­стями поташа.
На стали черный цвет получают воронением, которое вдобавок пре­дохраняет металл от окисления.
    
    


    
    
Три орнамента для начинающих.
    
 Подлежащий воронению стальной предмет накаляют докрасна, после чего быстро опускают в льняное или под­солнечное масло. Простым нагреванием стали на сильном огне можно получить разнообразную окраску ее поверхности — от светло-оранжевой до сине-черной. Для повышения прочности покрытия металл протирают льняным маслом.
После окраски изделия лак удаляют каким-нибудь растворителем.
Если по замыслу темным должен быть фон, можно окрасить пластину перед гравированием, а потом уже наносить орнамент. Тогда ничего не придется покрывать лаком.
Одно замечание. Приведенные способы чернения металла не следует путать со знаменитой чернью, применяемой для заполнения гравирован­ного рисунка. Чернь — техника сложная и в домашних условиях непри­менимая.
 



По этой теме читайте на сайте :