ГлавнаяТворчествоТворческая мастерскаяЭмаль — технология изготовления

ЭМАЛЬ
    
Тонкое и изящное искусство эмали известно с давних времен. Технику нанесения цветных эмалевых покрытий и рецепты их составов мастера держали в секрете. Нередко после смерти мастера приходилось заново изобретать составы.
Всего различают шесть видов художественных эмалей. Мы расскажем лишь о двух видах, которые более доступны, чем остальные. Заниматься изготовлением эмалевых изделий лучше всего в кружке.

Эмали (не путайте с эмалевыми красками) в магазинах не прода­ются. Если поблизости есть фарфоро-керамический завод, руководитель кружка может попросить эмали там. Для эмальерных работ ее требуется очень немного, и мы думаем, что завод охотно подарит кружку некоторое количество. А для тех, кто не сможет достать готовую эмаль, мы рас­скажем, как ее сварить самим. Вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы дер­жать горячий тигель. Во время работы надевайте защитные очки.

Допустим, вам надо сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика и 0,5 г двухромовокислого калия. Тщательно перемешайте все компоненты, за­сыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь. При тем­пературе 550—600 градусов смесь начнет плавиться. Когда расплав пре­вратится в однородную прозрачную массу, выньте клещами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрески­вается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ.
    
    
Приводим рецепты для получения эмали других цветов.

Синяя эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свин­цового сурика, 0,5—2 г (в зависимости от оттенка) окиси кобальта.
Черная эмаль: 4,5 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свин­цового сурика, 6—12 г окиси кобальта.
Молочная эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 80 г свинцового сурика, 20 г криолита, 4 г окиси цинка, 10 г каолина.
Зеленая эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 1—2 г окиси меди, 0,2 г двухромовокислого калия.
Красная эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5—2 г окиси кадмия.
Прозрачная эмаль (или, как ее называют, фондон): 20 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика.

Химические вещества для варки эмалей можно приобрести в мага­зинах химреактивов или в учколлекторах.
Итак, вы достали или сварили сами эмаль. Теперь можно присту­пать к эмальерным работам.
Эмаль со сканью. Медную проволоку диаметром 0,3—0,5 мм нужно скрутить в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. При вращении дрели проволока скрутится в ровную спи­раль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и опустите в воду.

Сделайте эскиз будущего изделия. Когда эскиз будет готов, из скру­ченной проволоки выгните отдельные части сканого рисунка — мы при­водим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образ­цы простых сканых изделий под эмаль.
Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм.

Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продает­ся в магазинах медицинской техники), настрогайте драчевым напильни­ком опилок и смешайте их с пожженной бурой — примерно три части буры на одну часть припоя по объему. Пожечь буру проще всего в чи­стой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, разогрейте, пока вспу­чится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок.


Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки — это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки. Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по ска-нинкам.
Дав пластине остыть, отбелите ее в десятипроцентном растворе сер­ной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и за-плав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте — выскоблите стальной щеткой.

Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залей­те водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть. Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышечкой.

То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте сме­шения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соеди­няются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрач­ных красок.

Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, по­ставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавле­ния. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на из­делие раньше, а какие потом.
    
    
Наиболее распространенные элементы скани.
    
Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте — положите тонкий слой какого-нибудь тона.
Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слей­те лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась кашица, затем подденьте бедряхелем — узкой тонкой металлической лопаточкой — ка­шицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду промокашкой.

Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани.
Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не стукнуть, постепенно углубите в печь. Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и забле­стела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просу­шив, поставьте в печь и держите в ней до тех пор, пока эмаль, пла­вясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из печи, снова покройте ее эмалью и поставьте в печь, дав сильный жар. Теперь дер­жите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканого набора.

Выньте вещь, слегка остудите у устья печи и отставьте в сторону — пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в десятипроцент­ном растворе серной кислоты, пока сканины не станут ярко-светлыми.
Сканые работы с эмалью не полируются: эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.

Перегородчатая эмаль. Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очи­щенную пластину пунктиром переведите рисунок — это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускай­те через вальцы, получая таким путем ленточки нужной ширины и тол­щины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте лен­точку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, сма­зывая их нижнее ребро клеем БФ-2.

Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной же­лезной проволокой. Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебряного припоя, смешанными с пожженной бурой, — пайка проходит так же, как и в сканом наборе.
Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку, скреплявшую набор, и отбелите изделие в десяти­процентном растворе серной кислоты. После этого отмойте набор водой и отчистите все уголки от нагара и наплывов буры.

Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия. Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывают между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар.

Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондоном — прозрачной эмалью. Делают это в два-три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном.
Затем опилите фондон песчаным бруском, смоченным водой, круго­выми движениями руки, пока фондон не сравняется с верхними краями перегородок. Потом продолжайте опиливать до тех нор, пока все перего­родки не станут совершенно одинаковой высоты.

Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните. После опи­ловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфельную печь и держите там, пока не появится ров­ный блеск.
Остывшее изделие отполируйте мелкой пемзой, смоченной водой.



По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.