ГлавнаяДачные хлопотыВыращиваем перец и баклажаныАгротехника выращивания перца в открытом грунте

Агротехника выращивания
    
    
Перец из всех овощных культур наиболее сильно реагирует на монокультуру, в результате чего его поражаемость болезнями повышается. Культуру перца надо возвращать на прежнее место не ранее чем через 5 лет. Лучшие предшественники — много­летние травы, тыквенные культуры, морковь, лук.

Плохие пред­шественники — все виды пасленовых. Замечено, что даже со­седство картофеля и помидора угнетает рост перца. Вредно соседство с огурцом, который может быть носителем вируса огуречной мозаики. О том, что нельзя сажать рядом сладкие и горькие сорта перца, огородники знают давно (пространствен­ная изоляция должна быть не менее 200 м). Наблюдается пере­опыление даже сладких сортов перца между собой, поэтому некоторые огородники, желая сохранить чистоту сорта, каждый сорт высаживают отдельно в разных местах огорода.


Почвы под перец должны быть плодородными, хорошо дре­нированными, иметь нейтральную рН 6—6,6. Так как перец чувствителен к избытку азота, нельзя вносить под него свежий навоз. Это приводит к «жированию» растений — развитию ве­гетативной массы в ущерб плодообразованию, появлению гни­ли. В теплицах мы наблюдаем, что избыток азотных удобрений может привести к размножению тли на растениях. Дозы удобре­ний индивидуальны для разных почв, для равного уровня их плодородия, выращиваемых сортов и запланированного уровня урожайности.

Все это — в компетенции науки агрохимии. А для большинства почв с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией среды можно вносить следующие дозы удобрений. Осе­нью на 1 м2 вносят по 5—10 кг перегноя, 60 г суперфосфата и по 25 г калийных удобрений.

Как правило, перец выращивают рассадным способом, хотя селекционер этой культуры Н. П. Куракса считает, что для по­лучения плодов в технической спелости в условиях Харьковской области не обязательно выращивать рассаду, достаточно по­сеять семена ранних сортов прямо в грунт. Можно попробовать сеять с использованием колпаков из-под пластиковых бутылок и бумажных мелочных пакетов. Срок посева — третья декада апреля. При температуре почвы 13—15 °С всходы появляются на 20—25-й день, а при 20—25 °С — на 7—10-й день.

Рассаду перца в открытый грунт высаживают в третьей дека­де мая, когда минует опасность заморозков и почва прогреется до 15—16 °С. Схема посадки зависит от сорта. Согласно научным рекомендациям УНИИОБ, среднерослые среднеплодные сорта типа Дружок высаживают по схеме 70x15—20 с междурядьями 70 см и расстоянием между растениями в ряду 15—20 см.

Крупноплодные сорта высаживают с междурядьями 70 см, а расстояние между растениями в ряду — 30—40—50 см в за­висимости от мощности куста.
В лунку перед посадкой кладут одну-две пригоршни перегноя и чайную ложку нитроаммофоски. Хорошо поливают.
Глубина посадки определяет дальнейший рост растений. В от­личие от помидора, стебель перца нельзя заглублять более чем на 2—3 см. В противном случае задерживается рост растений. Лучше всего высаживать на ту глубину, которая была в рассад­ный период.

Из-за слабой восстановительной способности корней рас­сада перца приживается хуже, чем помидора, поэтому сажать ее надо в пасмурную погоду или под вечер, а днем притенять подручным материалом. Особенно важно обеспечить влажность грунта в период приживаемости рассады. При высадке пере­росшей рассады перца первые плоды желательно убрать по­скорее, чтобы обеспечить нормальное развитие куста с хорошей ассимиляционной поверхностью.

Учитывая, что корневая система перца располагается неглу­боко, а перец является влаголюбивой культурой, для сохранения влаги желательно замульчировать поверхность почвы сразу после посадки. Мульчировать надо толстым слоем, и перегноя для этого не хватает. Я использую клевер, который входит как звено в мой севооборот. Скошенную массу щедро укладываю в междурядья перца. Перец растет от такого мульчирования как на дрожжах. Кроме того, благодаря сохранению влаги в почве рыхлить землю нет необходимости, однако не забывайте, что перец очень любит рыхлую почву и рыхление является обяза­тельным агроприемом при его выращивании. Мульча препят­ствует образованию корки, почва не заплывает после дождей. Очень важно, что в результате разложения растительной массы растения получают свежие гуминовые кислоты и целый ряд физиологически активных веществ.

Рыхление перца — дело тонкое. Проводят его осторожно, чтобы не обломать хрупкие стебли, не повредить корневую систему, ко­торая располагается поверхностно и плохо восстанавливается.

Перец — исключительно влаголюбивая культура, и поливать его надо так часто, чтобы земля всегда была влажной. При не­достатке влаги плоды становятся тонкостенными. Критические периоды — приживаемость рассады и период цветения, завя­зывания плодов. Перец поливают чаще, чем другие овощные культуры, но небольшими порциями: три-четыре ведра на 1 м2. В жаркую погоду, чтобы не опадали бутоны и завязи, проводят освежительные поливы.
Вода для полива должна быть теплой, нельзя поливать прямо из скважины. При отсутствии мульчи после каждого полива почву рыхлят.

Рекомендуется окучивать растения перца во второй полови­не вегетации для прикрытия поверхности корней, если нет муль­чи, и для большей устойчивости куста.
Перец очень отзывчив на внесение удобрений, но высокая кон­центрация солей отрицательно сказывается на его развитии.
Подкармливают перец 3—4 раза, чередуя органические и ми­неральные удобрения. При минеральных подкормках примерно на 10 л воды вносят аммиачной селитры и калийных удобрений — по 15—20 г, суперфосфата — 40—60 г. Под каждое растение вы­ливают 0,5—1 л раствора в зависимости от возраста.

Из органических хорошо использовать настой птичьего по­мета в разведении 1:12—1:15 или коровяк в разведении 1:8. К ко­ровяку добавляют 2—3 ст. л. суперфосфата на ведро воды.

Оздоравливают растения вытяжкой из зеленых растений, в том числе сорняков и крапивы. Готовят их по-разному, используя одно-, трех-, четырехдневные настои из расчета 1 кг на 10 л воды. Кроме того, их можно сбраживать и вносить как коровяк. Для этого сорняки заливают водой в соотношении 1:1 и через неделю используют, разводя в соотношении 1:8—1:10. Ценность этих зеленых удобрений заключается в том, что в процессе приготов­ления образуются так называемые хелаты — органоминеральные комплексы, которые намного эффективнее используются, чем минеральные удобрения. Можно в эти настои добавлять и мине­ральные удобрения, что усилит действие последних.

Дозу удобрения в подкормках надо корректировать в зави­симости от состояния растений. При недостатке какого-то эле­мента питания надо увеличить его содержание на 30 %. Если растению не хватает азота, листья приобретают бледно-зеленую окраску и рост растений замедляется. При нехватке фосфора листья становятся лиловыми и морщинистыми. О недостатке калия будет свидетельствовать появление по краям нижних и средних листьев быстро желтеющей каймы (краевой ожог), листья начинают буреть, подсыхать, зрелые плоды имеют не­однородную окраску.

При недостатке кальция желтеют в первую очередь верхние листья, а нижние остаются зелеными, отмира­ют точки роста. Хорошим калийным удобрением является зола, повышенное содержание кальция содержит птичий помет. Иде­альное минеральное удобрение — кальциевая селитра.

При внесении удобрений следует помнить о так называемом синергизме действия. Если не хватает какого-либо одного удо­брения, все равно надо вносить весь комплекс: азотные, фос­форные и калийные, так как они усиливают действие друг дру­га. Естественно, что дополняющие удобрения добавляются в меньших дозах.

Огородникам следует помнить, что внесение удобрений — дело тонкое.
Если растения перца перекармливают азотными удобрения­ми, они жируют, листовая поверхность развивается в ущерб плодообразованию, и растение становится восприимчивым к поражению тлей. В этом случае проводят некорневые под­кормки по листьям фосфорно-калийными удобрениями в дозе 10—15 г на ведро воды.

Избыточное внесение азотных удобрений приводит, как пра­вило, к повышению содержания нитратов в продукции. В лите­ратуре по выращиванию перца встречаются опасения по пово­ду повышенного содержания нитратов в их плодах. Однако на мой взгляд, они совершенно напрасны. Зрелые плодовые овощи накапливают очень мало нитратов по сравнению с листовыми. Кроме того, повышение содержания аскорбиновой кислоты в перце нейтрализует в организме человека негативное действие нитратов.

Крупноплодные высокоурожайные сорта перца не только предъявляют повышенные требования к уходу в отношении плодородия почвы, но и нуждаются в опорах для кустов.

Средние низкорослые сорта перца высотой до 50—60 см не требуют подвязки и формировки. Растения крупноплодных сортов часто наклоняются под тяжестью плодов, поэтому в слу­чае необходимости растения подвязывают к колу под развилкой главного стебля и далее по мере роста растений через 20—30 см. Прищипывать точку роста с целью усиления ветвления нет не­обходимости, так как большинство сортов имеет хорошее вет­вление. Вместе с тем за месяц до окончания вегетации можно прищипнуть основные точки роста, ограничивая появление новых завязей, с тем, чтобы ускорить созревание плодов.

Срок уборки урожая в каждом конкретном случае может быть различным. Первые плоды, пока они не достигли товарных размеров, можно оборвать. Это ускорит формирование ассими­ляционной поверхности и повысит урожаи. Как правило, мы начинаем употреблять плоды уже в стадии технической спело­сти, не дожидаясь, пока они достигнут спелости биологической. Чем чаще срываем плоды, тем быстрее нарастают новые и по­вышается урожай. Но самые полезные, с наибольшим содержа­нием физиологически активных веществ, — это плоды в стадии биологической спелости. С другой стороны, снятие плодов толь­ко в стадии биологической спелости резко снижает урожай.

Нарушение режимов и агротехники выращивания приводит к формированию нестандартных плодов. Так, например, наросты внутри плодов указывают на то, что цветение происходило при низких температурах. Короткие и деформированные плоды — след­ствие низких температур, переувлажнения почвы. Трещины на плодах и вершинная гниль — результат нерегулярного полива.

Хранить перец в свежем виде можно в течение 1—2 месяцев после уборки. Для этого плоды срывают на этапе наступления биологической зрелости и кладут на дозревание в прохладном помещении.

Если есть теплица, кусты перца с невызревшими плодами перед наступлением заморозков пересаживают в теплицу. Мож­но для этой цели использовать застекленный балкон, разместив на нем перцы в контейнерах. Срок доращивания перца зависит от ваших возможностей регулировать температурный режим.

Перец можно доращивать и до весны. Приведу пример из опы­та одного огородника-любителя. Чтобы температура выращи­вания перца не опускалась ниже 12 °С, он на ночь выставляет контейнер с перцем на застекленный балкон, под стенкой ком­наты, а дверь на балкон оставляет открытой.
 


По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.